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Se ti sei comprato una DSLR (o una fotocamera mirrorless) e, dopo averla disimballata dalla confezione, sei intimidito dal numero di pulsanti e quadranti e dallo spessore del manuale, può essere molto allettante mettere il manuale verso il basso, spostalo su "Auto" e inizia a scattare.
Anche se per alcuni va bene, potrebbe non passare molto tempo prima che tu abbia bisogno del controllo creativo che ti ha ispirato ad acquistare una DSLR in primo luogo, ma da dove inizi?
Se ti consideri un principiante che non è sicuro di come sfruttare al meglio la tua fotocamera, questo post è pensato per te. È pensato per essere un breve, uno sportello unico per aiutarti a togliere la fotocamera dall'auto e prendere il controllo della tua DSLR. Non intende sostituire il manuale della tua fotocamera, quindi non spiegherà tutte le ultime impostazioni in modo approfondito, ma tratterà abbastanza nozioni di base per darti il controllo della tua fotocamera e ti fornirà gli argomenti chiave per tornare indietro al tuo manuale da leggere.
I passaggi per imparare a utilizzare la tua DSLR includono:
Ecco alcuni passaggi per imparare a utilizzare la nuova DSLR di cui parleremo in questo articolo.
- Modalità di scatto master (incluse modalità prioritarie e manuale completo)
- Capire ISO
- Scopri il "triangolo dell'esposizione"
- Misurazione Master inclusa la compensazione dell'esposizione
- Informazioni sulla messa a fuoco
- Capire le dimensioni/i tipi di file
- Ulteriori informazioni sul bilanciamento del bianco
C'è molto da imparare se vuoi ottenere il massimo dalla tua DSLR, ma iniziamo ad approfondire ciascuno di questi argomenti.
Nota per i possessori di fotocamere mirrorless :Quasi tutto in questo articolo è rilevante non solo per i possessori di DSLR ma anche per i possessori di fotocamere mirrorless!
1. Modalità di scatto principali
Il miglior punto di partenza è con le modalità di scatto. Molto probabilmente le modalità di scatto si troveranno su un quadrante etichettato con "auto, Av, Tv, P, M" e forse altro. La selezione di una modalità di scatto determinerà il comportamento della fotocamera quando si preme l'otturatore, ad esempio, quando è selezionato "auto", la fotocamera determinerà tutto ciò che ha a che fare con l'esposizione, inclusi l'apertura e la velocità dell'otturatore. Le altre modalità, "Av, Tv, P, M", sono lì per darti il controllo:
Non preoccuparti se la tua ghiera modalità sembra leggermente diversa; diversi produttori utilizzano abbreviazioni diverse per le modalità di scatto. Il quadrante della modalità potrebbe avere le lettere "A, S, P, M" (invece di Av, Tv, P, M), ma funzionano tutte allo stesso modo. Di seguito, ho fornito ogni abbreviazione per la modalità data.
Priorità ai diaframmi (Av o A)
La priorità del diaframma può essere considerata una modalità di scatto "semiautomatica". Quando è selezionato, tu come fotografo imposti l'apertura e la fotocamera selezionerà automaticamente la velocità dell'otturatore. Allora, cos'è l'apertura e quando vorresti controllarla?
L'apertura è la dimensione dell'apertura nell'obiettivo attraverso la quale la luce può passare ogni volta che si apre l'otturatore:maggiore è l'apertura, più luce passa.
L'apertura viene misurata in "f-stop" e di solito viene visualizzata utilizzando un "numero f", ad es. f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 ecc., che è un rapporto tra la lunghezza focale e il diametro dell'apertura. Pertanto, un'apertura più grande (un'apertura più ampia) ha un numero f più piccolo (es. f/2.0) e un'apertura più piccola (un'apertura più stretta) ha un numero f più grande (es. f/22). Riducendo l'apertura di un intero f-stop, ad es. f/2.0 a f2/8 o f/5.6 a f/8.0, dimezza la quantità di luce che entra nella fotocamera.
L'apertura è uno degli aspetti più importanti della fotografia poiché influenza direttamente la profondità di campo, ovvero la quantità di un'immagine a fuoco. Una grande profondità di campo (ottenuta utilizzando una piccola apertura (numero f/ grande)) significherebbe che una grande distanza all'interno della scena è a fuoco, come il primo piano e lo sfondo del paesaggio sottostante.
Un'apertura di f/13 è stata utilizzata qui per fornire una grande profondità di campo, assicurando che l'intera immagine, dall'erba in primo piano alle montagne sullo sfondo. era acuto
Considerando che una profondità di campo ridotta (ottenuta utilizzando un'apertura ampia (numero f piccolo)) produrrebbe un'immagine in cui solo il soggetto è a fuoco nitido, ma lo sfondo è morbido e sfocato. Viene spesso utilizzato quando si riprendono ritratti o animali selvatici, come l'immagine seguente, per isolare il soggetto dallo sfondo:
Un'ampia apertura di f/4,5 è stata utilizzata per catturare quest'arvicola acquatica, su uno sfondo morbido e sfocato
Pertanto, quando si utilizza la priorità del diaframma, è possibile ottenere il controllo completo sulla profondità di campo, mentre la fotocamera si occupa del resto.
Ulteriori letture :Ulteriori informazioni sulla modalità priorità diaframma.
Priorità tempi (Tv o S)
Analogamente alla priorità del diaframma, questa è un'altra modalità di scatto "semiautomatica", anche se in questo caso, come fotografo, imposti la velocità dell'otturatore e la fotocamera si occuperà dell'apertura. La velocità dell'otturatore, misurata in secondi (o più spesso frazioni di secondo), è la quantità di tempo in cui l'otturatore rimane aperto quando si scatta una fotografia. Più a lungo l'otturatore rimane aperto, più luce passa attraverso il sensore da catturare.
Dovresti selezionare una velocità dell'otturatore breve se desideri congelare un soggetto in rapido movimento, come ad esempio lo sport, l'azione o la fauna selvatica, ad esempio:
È stata utilizzata una velocità dell'otturatore molto elevata di 1/4000 di secondo per bloccare il movimento di questo gallo cedrone in volo
Utilizzeresti una velocità dell'otturatore lunga se desideri sfocare un soggetto in movimento, ad esempio l'acqua che scorre veloce su una cascata (velocità dell'otturatore più basse richiederà di posizionare la fotocamera su un treppiede per garantire che la fotocamera sia tenuta ferma mentre l'otturatore è aperto) :
Per catturare il movimento delle onde e rendere l'acqua con una consistenza morbida e lattiginosa, qui è stata utilizzata una velocità dell'otturatore di 6 secondi
Quindi, mentre ti preoccupi della velocità dell'otturatore di cui hai bisogno per una determinata fotografia, la fotocamera determinerà l'apertura appropriata richiesta per fornire l'esposizione corretta.
Le modalità di scatto con priorità di diaframma e diaframma possono essere semiautomatiche, il che significa che alcune potrebbero deriderne l'uso perché non sono completamente manuali, tuttavia sono modalità incredibilmente utili per scattare che possono darti un controllo creativo sufficiente per catturare le scene come le immagini .
Ulteriori letture :scopri di più sulla modalità Priorità otturatore.
Programma (P)
La modalità programma è quasi una via di mezzo tra le modalità semi automatiche di priorità diaframma/otturatore e il controllo manuale completo. In modalità programma, è possibile impostare l'apertura o la velocità dell'otturatore e la fotocamera manterrà l'esposizione corretta regolando l'altra di conseguenza, ovvero quando si modifica l'apertura, la velocità dell'otturatore cambierà automaticamente e viceversa. Ciò ti offre una libertà aggiuntiva che l'utilizzo della priorità di apertura o della priorità dell'otturatore non può offrire senza passare da una modalità di scatto all'altra.
Manuale (M)
La modalità manuale è esattamente come sembra, ti viene dato il pieno controllo sulla determinazione dell'esposizione, impostando tu stesso sia l'apertura che la velocità dell'otturatore. Ci sarà un indicatore di esposizione all'interno del mirino o sullo schermo che ti dirà quanto sotto/sovraesposta sarà l'immagine, tuttavia, sei lasciato a cambiare tu stesso la velocità dell'otturatore e l'apertura per assicurarti di ottenere l'esposizione corretta.
In pratica:come primo passo per disattivare la modalità "auto", la priorità diaframma e la priorità dell'otturatore offrono due modi molto semplici per iniziare a capire in che modo le diverse impostazioni influiscono sulle immagini e sono un punto di partenza perfetto per imparare come per utilizzare la fotocamera in modo più creativo.
2. Comprendi l'ISO
L'ISO è una misura della sensibilità alla luce del sensore della fotocamera. Il termine ha avuto origine nella fotografia su pellicola, dove si potevano utilizzare pellicole di sensibilità diverse a seconda delle condizioni di ripresa, e non è diverso nella fotografia digitale. La sensibilità ISO è rappresentata numericamente da ISO 100 (bassa sensibilità) fino a ISO 6400 (alta sensibilità) e oltre, e controlla la quantità di luce richiesta dal sensore per ottenere una determinata esposizione
A sensibilità "basse", è necessaria più luce per ottenere una determinata esposizione rispetto alle sensibilità elevate in cui è necessaria meno luce per ottenere la stessa esposizione. Per capirlo, diamo un'occhiata a due diverse situazioni:
Numeri ISO bassi
Se si scatta all'esterno, in una luminosa giornata di sole c'è molta luce disponibile che colpirà il sensore durante un'esposizione, il che significa che il sensore non deve essere molto sensibile per ottenere un'esposizione corretta. Pertanto, potresti utilizzare un numero ISO basso, come ISO 100 o 200. Questo ti darà immagini della massima qualità, con pochissima grana (o rumore).
Scattata a ISO 100, l'immagine non mostra segni di rumore (anche guardando il ritaglio del 100% (a destra)
Numeri ISO elevati
Se scatti in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio all'interno di una cattedrale buia o di un museo, non c'è molta luce disponibile per il sensore della fotocamera. Un numero ISO elevato, come ISO 3200, aumenterà la sensibilità del sensore, moltiplicando efficacemente la piccola quantità di luce disponibile per darti un'immagine correttamente esposta. Questo effetto di moltiplicazione ha un effetto collaterale di aumento del rumore sull'immagine, che sembra una grana fine, riducendo la qualità complessiva dell'immagine. Il rumore sarà più pronunciato nelle regioni più scure/in ombra.
Questa immagine è stata scattata mentre il sole stava tramontando, il che significa che non c'era molta luce ambientale. Pertanto, questo è stato girato con ISO4000, tuttavia puoi vedere un rumore molto evidente nel ritaglio del 100% (a destra)
In pratica:vuoi mantenere gli ISO il più bassi possibile, poiché minore è l'ISO, minore è il rumore e maggiore è la qualità dell'immagine risultante. Fuori in una giornata di sole, seleziona ISO200 e guarda come va. Se si appanna, forse seleziona un ISO compreso tra 400-800. Se ti sposti all'interno, considera un ISO di circa 1600 o superiore (questi sono punti di partenza approssimativi).
La maggior parte delle reflex digitali ora dispone di una funzione "ISO automatico", in cui la fotocamera imposta l'ISO in base alla quantità di luce in cui stai scattando, mantenendolo il più basso possibile. Auto-ISO è uno strumento molto utile quando si inizia con la fotocamera, in quanto consente di definire un limite superiore, ovvero dove le immagini diventano troppo rumorose come ISO1600 o 3200, e poi dimenticarlo fino a situazioni in cui lo si desidera specificamente ignorare l'impostazione automatica, ad esempio se si scattano immagini di paesaggi utilizzando un treppiede, è possibile permettersi di utilizzare l'ISO più basso possibile.
Ulteriori letture :Scopri di più su come utilizzare ISO.
3. Scopri il "Triangolo dell'esposizione"
È importante notare che apertura, velocità dell'otturatore e ISO fanno tutti parte del "triangolo di esposizione". Tutti controllano la quantità di luce che entra nella fotocamera (apertura, velocità dell'otturatore) o la quantità di luce richiesta dalla fotocamera (ISO) per una determinata esposizione.
Pertanto, sono tutti collegati e comprendere la relazione tra loro è fondamentale per poter prendere il controllo della tua fotocamera. Una modifica in una delle impostazioni influirà sulle altre due. Ad esempio, considerando un'esposizione teorica di ISO400, f/8.0, 1/10 di secondo.
Se si desidera ridurre la profondità di campo e si decide di utilizzare un'apertura di f/4.0, si aumenta la dimensione dell'apertura di due f/stop interi, aumentando quindi la quantità di luce che entra nella fotocamera di un fattore di 4 (cioè aumentando di un fattore 2, due volte). Pertanto, per bilanciare l'esposizione, potresti fare quanto segue:
- Situazione 1:riduci la velocità dell'otturatore di un fattore 4, ovvero a 1/40 di secondo.
- Situazione 2:ridurre l'ISO di un fattore 4, ovvero a ISO100
- Situazione 3:una combinazione di quanto sopra, velocità dell'otturatore di un fattore 2 (fino a 1/20 di secondo) E ridurre l'ISO bv di un fattore 2 (fino a ISO200).
Apertura, velocità dell'otturatore e ISO sono tutti fattori che influenzano l'esposizione e sono tutti collegati. Si tratta solo di bilanciare i conti!
Tutti hanno l'effetto netto di ridurre la quantità di luce di un fattore 4, contrastando la variazione del diaframma. Si tratta solo di capire che sono tutti collegati, quindi la modifica di un'impostazione ne causerà un cambiamento in un'altra.
L'uso di una combinazione delle modalità di scatto semiautomatiche e dell'ISO automatico significherebbe che non dovrai necessariamente pensare a regolare l'esposizione in questo modo inizialmente, tuttavia comprendendo la relazione che ISO o apertura hanno con la velocità dell'otturatore e conoscendo il le implicazioni pratiche sono un grande passo avanti per padroneggiare la tua DSLR.
Ulteriori letture: Ulteriori informazioni sul triangolo di esposizione.
4. Misurazione principale
Durante tutta la discussione di cui sopra, ho detto che la fotocamera calcola l'esposizione in base alla quantità di luce disponibile, ma cosa sta facendo effettivamente?
Quando si scatta una fotografia, utilizzando qualsiasi forma di calcolo automatico dell'esposizione (ad es. modalità priorità diaframma, modalità priorità otturatore, ISO automatico ecc.), la fotocamera cerca sempre di calcolare un'esposizione "media". Valuterà l'intera scena, sia le aree chiare che quelle scure, e determinerà l'esposizione in modo che tutti i toni all'interno dell'intera immagine abbiano una media del 18% di grigio, chiamato grigio "medio".
Questo è noto come misurazione ed è il motivo per cui se si punta la fotocamera su una scena bianca brillante, ad esempio dopo che ha nevicato, e si scatta una fotografia, l'immagine risultante apparirà sempre più scura di come la vediamo io o te. Allo stesso modo, se punti la tua fotocamera su una scena molto buia, come una stanza poco illuminata, e scatti una fotografia, l'immagine risultante sarà sempre più luminosa di te o di come la vedo io.
La media della scena viene sempre eseguita dalla fotocamera e la maggior parte delle volte ciò fa sì che l'immagine sembri esposta correttamente. Tuttavia, puoi controllare quali aree della scena vengono valutate dalla fotocamera per influenzare il modo in cui viene misurata l'esposizione.
In genere, ci sono tre modalità di misurazione tra cui puoi scegliere:
Media – La fotocamera valuterà i toni dell'intera immagine da un angolo all'altro ed esporrà la scena al 18% di grigio da tale valutazione.
Ponderata centrale – La fotocamera pesa la lettura dell'esposizione per l'area al centro del mirino che può arrivare a circa l'80% della scena, ignorando gli angoli estremi dell'immagine.
Misurazione spot – La fotocamera utilizzerà un'area molto piccola della scena, in genere un piccolo cerchio al centro del mirino che corrisponde a circa il 5% dell'area del mirino. Effettuerà la valutazione dei toni scuri/chiari in quest'area ed esporrà l'intera scena al 18% di grigio, da tale valutazione.
In pratica:quando si inizia con la fotocamera, la misurazione media o ponderata centrale sono un buon punto di partenza. Forniranno entrambi una misura abbastanza coerente dell'esposizione richiesta e, se si seleziona una modalità e ci si attiene ad essa, si comincerà presto a capire quando una scena sarà sottoesposta (cioè troppo scura) o sovraesposta (cioè alla luce) rispetto a come lo vedi con i tuoi occhi.
Ma cosa puoi fare se una scena è sotto/sopra esposta? È qui che entra in gioco la compensazione dell'esposizione.
Ulteriori letture: Una guida per principianti alle modalità di misurazione
Compensazione dell'esposizione
Generalmente presente su un piccolo pulsante +/- vicino all'otturatore, questa è una delle funzioni più utili per imparare ad usarla. Ti consente di aumentare o diminuire la lettura del misuratore predefinita della telecamera per tenere conto della luminosità effettiva di una scena.
Se una scena contiene principalmente toni luminosi e viene resa troppo scura, ad esempio una scena di neve bianca brillante (che in genere viene ridotta al 18% di grigio dal sistema di misurazione predefinito), puoi applicare una compensazione dell'esposizione positiva per informare la fotocamera che la scena dovrebbe essere più chiara del grigio medio.
Un agnello primaverile che salta davanti a una collina innevata. A sinistra:direttamente fuori dalla telecamera, con la neve catturata come grigia. A destra:con +2 interrompe la compensazione dell'esposizione (aggiunto in post-elaborazione). Lo sfondo luminoso e innevato ha fatto sì che la mia fotocamera sottoesponesse questa scena di quasi due stop, che avrebbero potuto essere corretti dalla compensazione dell'esposizione nella fotocamera.
Al contrario, se una scena contiene principalmente toni scuri e viene resa troppo chiara, ad esempio una scena notturna buia (che verrà generalmente aumentata al 18% di grigio dal sistema di misurazione predefinito), è possibile applicare una compensazione dell'esposizione negativa per consentire alla fotocamera sappi che la scena dovrebbe essere più scura del grigio medio.
Ulteriori letture: Come utilizzare la compensazione dell'esposizione per ottenere foto meglio esposte.
5. Ulteriori informazioni sulla messa a fuoco
Indipendentemente dalla modalità di scatto che stai utilizzando o dall'ISO che definisci, è probabile che ci sia un soggetto della tua immagine che desideri avere a fuoco. Se tale messa a fuoco non viene raggiunta, l'immagine non sarà quella che volevi.
Modalità di messa a fuoco automatica
Le DSLR sono dotate di una gamma di modalità di messa a fuoco automatica, tuttavia, per semplicità, le due più importanti da comprendere sono AF-S e AF-C
AF-S – autofocus singolo. È meglio utilizzarla quando si scattano foto di soggetti fermi come ritratti di persone, paesaggi, edifici, ecc. Quando si preme a metà l'otturatore, la messa a fuoco viene acquisita e bloccata su quel punto finché si tiene premuto il pulsante. Se vuoi passare alla messa a fuoco, devi rilasciare il pulsante, ricomporre e quindi premere nuovamente a metà.
AF-C – autofocus continuo. È meglio utilizzarla quando si scattano foto di azione o soggetti in movimento come lo sport e la fauna selvatica. Quando si preme a metà l'otturatore, la messa a fuoco viene acquisita e bloccata su un determinato soggetto. Quando il soggetto si muove, la messa a fuoco si regolerà con esso, rimettendo a fuoco tutto il tempo fino allo scatto della fotografia.
(Queste modalità non devono essere confuse con gli interruttori AF/MF sull'obiettivo, dove AF sta per autofocus e MF sta per messa a fuoco manuale. Quell'interruttore è un override se si desidera mettere a fuoco manualmente l'obiettivo. Se si desidera fare utilizzare le modalità di messa a fuoco automatica discusse in precedenza, assicurarsi che l'obiettivo sia impostato su AF).
Ulteriori letture :Capire le modalità di messa a fuoco
Punti focali
Entrambe queste modalità di messa a fuoco si basano su quelli che sono noti come punti di messa a fuoco. Quando guardi attraverso il mirino, dovresti vedere un numero di quadrati/punti sovrapposti sullo schermo. Quando premi a metà l'otturatore, dovresti vedere uno di questi quadrati evidenziato in rosso. Questo è il punto di messa a fuoco attivo ed è quella posizione all'interno dell'inquadratura su cui si sta concentrando la fotocamera. Di seguito è mostrato un mirino con 9 punti AF:
Le nuove reflex digitali possono arrivare con oltre 50 punti AF e la tentazione è di lasciarla sulla selezione del punto AF completamente automatica, pensando che la fotocamera sarà in grado di selezionare il punto AF corretto. Tuttavia, solo tu sai su cosa vuoi concentrarti e non c'è modo migliore che assicurarsi che il soggetto corretto sia a fuoco che utilizzare un punto AF e posizionare quel punto AF sul soggetto.
Se selezioni un singolo punto AF, dovresti essere in grado di cambiare quale punto è attivo abbastanza facilmente usando i pulsanti direzionali uno dei quadranti. Se selezioni un punto AF che si trova sul soggetto desiderato, ti assicurerai che la fotocamera metta a fuoco dove desideri. Dopo un po' di pratica, prenderai presto l'abitudine di poter cambiare il punto di messa a fuoco senza distogliere la fotocamera dall'occhio.
In pratica:inizialmente, imposta la tua fotocamera in modo che utilizzi un singolo punto AF (il manuale della tua fotocamera dovrebbe dirti come farlo). In questo modo, sarai in grado di scegliere su cosa ti stai concentrando, assicurandoti che il soggetto che desideri catturare sia a fuoco. Dopo aver acquisito familiarità con le modalità di messa a fuoco di base e la selezione del punto AF, puoi esplorare le modalità più avanzate che la tua fotocamera può offrire.
6. Comprendere le dimensioni e i tipi di file
Avrai la possibilità di modificare la dimensione delle immagini registrate dalla tua fotocamera e in quale tipo di file. Vuoi impostare la dimensione del file sulla più grande possibile (indipendentemente dal fatto che sia "grande" o "fine" o "super fine") per assicurarti di ottenere il massimo dai mega pixel in cui hai appena investito.
Avrai anche la possibilità di scegliere se registrare le immagini come tipo di file "raw" o "jpeg". Un file raw non è compresso e quindi contiene molti dati di immagine che consentono molta flessibilità durante la post-elaborazione (ad esempio sul computer), ma comporta anche complicazioni aggiuntive come la necessità di "elaborare" ogni file utilizzando l'editing dedicato software e una dimensione del file maggiore. Un jpeg è un tipo di file compresso, che viene elaborato automaticamente dalla fotocamera. Saranno "pronti per la stampa" direttamente dalla fotocamera e sono file molto più piccoli, il che significa che puoi inserire più immagini per scheda di memoria.
In pratica:quando inizi con la tua fotocamera, usare jpeg è il più semplice. Ti consentirà di ottenere i migliori risultati mentre impari le basi o la tua fotocamera prima di complicare le cose con la post-elaborazione dei file raw.
7. Ulteriori informazioni sul bilanciamento del bianco
Se scatti in jpeg, come consigliato sopra, dovrai assicurarti di impostare il bilanciamento del bianco prima di scattare una foto. Il bilanciamento del bianco può influire in modo significativo sulla tonalità del colore delle tue fotografie. Potresti aver notato che a volte le tue immagini hanno un tono bluastro o, in altri, tutto sembra molto arancione. Questo ha a che fare con il bilanciamento del bianco e, mentre puoi apportare alcune modifiche all'immagine sul tuo computer, è molto più semplice se lo fai in primo piano.
Diverse sorgenti luminose (come il sole, lampadine, strisce fluorescenti, ecc.) emettono luce di diverse lunghezze d'onda, e quindi colori, che possono essere descritti dalla cosiddetta temperatura di colore. La luce di una candela, o del sole durante l'alba/il tramonto, è molto calda e contiene molte lunghezze d'onda rosso/arancione; mentre la luce di una striscia fluorescente è molto più fredda e contiene molte lunghezze d'onda blu. Questa luce colorata viene riflessa dalle superfici, ma il nostro cervello è abbastanza intelligente da riconoscerlo e contrastare automaticamente l'effetto, il che significa che vediamo ancora una superficie bianca come una superficie bianca. Tuttavia, la tua fotocamera non è così intelligente e, se non diversamente indicato, registrerà i toni dell'arancione o del blu dando la dominante di colore alle tue immagini.
A sinistra:l'immagine catturata utilizzando il bilanciamento del bianco automatico ha un tono giallo intenso dovuto all'illuminazione stradale artificiale. A destra:la stessa immagine, corretta per un bilanciamento del bianco "tungsteno", che dà i toni più freddi sulla lavorazione della pietra, e il cielo più blu
Poiché la temperatura del colore delle diverse sorgenti luminose è ben nota, nella fotocamera sono presenti una serie di impostazioni predefinite che aiutano a superare i diversi colori della luce in diverse situazioni, raffreddando la luce calda e riscaldando la luce fredda, il tutto per questo di cercare di catturare accuratamente i colori della scena. La funzione "auto" (auto WB o AWB) tenterà di prevedere il colore della luce rilevando il colore predominante della scena e quindi contrastandolo, tuttavia potrebbe non prendere necessariamente una decisione corretta, lasciandoti con colori imprecisi. Pertanto è meglio impostare il bilanciamento del colore prima di scattare l'immagine e solo per essere sicuri (nota: l'immagine sopra era un file raw che mi dava molta latitudine per la correzione del bilanciamento del bianco. I file Jpeg non sono così suscettibili alle regolazioni del bilanciamento del bianco, il che significa che la correzione del bilanciamento del bianco deve essere effettuata prima di scattare l'immagine):
Luce del giorno – Da utilizzare nelle giornate limpide e soleggiate. La luce solare intensa, in una giornata limpida, è la più vicina alla luce neutra che generalmente otteniamo
Nuvoloso – Da utilizzare quando si scatta in una giornata nuvolosa. Aggiunge toni caldi alle immagini diurne.
Ombra – Da utilizzare se si scatta all'ombra, poiché le aree in ombra generalmente producono immagini più fredde e più blu, quindi è necessario riscaldarle.
Tungsteno – Utilizzato per le riprese in interni, sotto lampadine a incandescenza o sotto i lampioni, per raffreddare i toni del giallo.
Fluorescente – Compensa i toni verde/blu delle strisce luminose fluorescenti durante le riprese in interni.
Flash – il flash aggiungerà una fredda dominante blu all'immagine, quindi utilizzato per aggiungere un po' di calore.
In pratica:evita il bilanciamento del bianco automatico e imposta il bilanciamento del bianco manualmente. In generale, sarai in grado di guardare il cielo e vedere che tipo di giornata è e determinare abbastanza facilmente il bilanciamento del colore richiesto. Se ti sposti in interni, controlla l'illuminazione con cui stai scattando e seleziona nuovamente il bilanciamento del bianco appropriato. Presto diventerà una seconda natura impostarlo mentre estrai la fotocamera dalla borsa.
Ulteriori letture: Ulteriori informazioni sul bilanciamento del bianco
Conclusione
Quindi questa è una panoramica delle impostazioni che incontrerai quando vorrai fare il salto e togliere la fotocamera da "Auto". Non è necessario considerarli tutti subito, ma esplorare e comprendere l'effetto di ogni impostazione ti darà presto il controllo completo della tua fotocamera. Il passo più grande, che ti darà la differenza più evidente nella sensazione di controllo e influenza diretta sui risultati creativi, sarà iniziare a utilizzare le modalità di scatto "priorità diaframma" o "priorità tempi" e una volta che avrai familiarizzato con queste, può iniziare a pensare di esplorare ulteriormente. Ben presto, non penserai più alla tua fotocamera come a una misteriosa scatola nera, ma capirai come ottenere i risultati fotografici per cui l'hai acquistata in primo luogo.
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