1. Comprensione del problema:profondità delle limitazioni del campo
* Profondità del campo (DOF): La gamma di distanze all'interno di una scena che sembra accettabilmente affilata in una fotografia.
* Lenti ad angolo largo e soggetti vicini: Le lenti grandangolari, comunemente usate per i paesaggi, hanno un ampio angolo di vista. Quando hai un soggetto vicino alla lente, la profondità di campo potrebbe non essere sufficiente per rendere tutto dal primo piano allo sfondo acuto, anche con una piccola apertura (come f/11, f/16 o f/22).
* Diffrazione: L'arresto dell'apertura (aumentando il numero F) migliora il DOF, ma oltre un certo punto (in genere da F/11 a F/16 sulla maggior parte delle lenti), la nitidezza dell'immagine in realtà * diminuisce * a causa della diffrazione.
* Focus Stacking Solution: Focus Stacking lo risolve scattando più immagini, ognuna focalizzata a una distanza diversa e quindi combinando le parti più nitide di ogni immagine nel post-elaborazione.
2. Attrezzatura necessaria
* Camera: Una fotocamera digitale con funzionalità di messa a fuoco manuale (DSLR o mirrorless).
* Lens: Un obiettivo grandangolare o zoom, spesso nella gamma da 16 mm-35 mm per la fotografia del paesaggio.
* Tripode: Assolutamente essenziale. La fotocamera ha bisogno di rimanere perfettamente tra scatti. Un treppiede robusto è un investimento utile.
* Rilascio dell'otturatore remoto (opzionale ma consigliato): Riduce al minimo le scrupoli della fotocamera rispetto alla pressione diretto del pulsante di scatto. Funziona un semplice rilascio di cavo.
* Focus Stacking Software: Software come Adobe Photoshop, Helicon Focus, Zerene Stacker o Affinity Photo sono necessari per combinare le immagini.
3. Impostazione dello scatto
* Composizione: Scegli attentamente la tua composizione del paesaggio. Prendi in considerazione elementi in primo piano, a metà terra e sfondo.
* Posizionamento del treppiede: Posiziona il tuo treppiede su una superficie stabile. Controllare che è di livello.
* Impostazioni della fotocamera:
* Modalità manuale (M): Prendi il pieno controllo dell'esposizione.
* Iso: Mantenere l'ISO il più basso possibile (di solito ISO 100) per ridurre al minimo il rumore.
* Apertura: Scegli un'apertura che dà un buon equilibrio tra nitidezza e profondità di campo. F/8 a F/11 è un buon punto di partenza, ma esperimento. Evita la diffrazione non fermarti troppo.
* Velocità dell'otturatore: Regola la velocità dell'otturatore per ottenere un'esposizione adeguata in base all'ISO e all'apertura.
* White Balance: Imposta un equilibrio bianco coerente (ad es. Luce del giorno). È possibile regolarlo nel post-elaborazione, ma la coerenza è utile.
* Qualità dell'immagine: Scatta in formato grezzo per la massima flessibilità nel post-elaborazione.
* Stabilizzazione dell'immagine: Se l'obiettivo o la fotocamera hanno la stabilizzazione dell'immagine (è o VR), spegnerla * quando si utilizza un treppiede. A volte può introdurre movimenti indesiderati.
4. Tecnica di messa a fuoco
Questa è la parte più cruciale!
* Live View &Inpagification: Usa la modalità di vista live sulla fotocamera. Ingrandire l'immagine (zoom 5x o 10x) per garantire una messa a fuoco accurata.
* Focus manuale: Passa l'obiettivo a Manuale Focus (MF). Disabilita completamente l'autofocus.
* Focus Point 1:punto più vicino: Inizia concentrandoti sull'oggetto * più vicino * nella tua scena che vuoi essere acuto. Questa potrebbe essere una roccia, una pianta o una consistenza in primo piano. Ingrandire e regolare attentamente l'anello di messa a fuoco fino a quando non è affilato.
* Focus Point 2:Regolazione incrementale: Regola leggermente l'anello di messa a fuoco per spostare ulteriormente il piano di messa a fuoco nella scena. Ingrandire e rifocalizzare su una nuova area un po 'più lontana rispetto al punto precedente. Scattare una foto.
* Ripeti: Continua a scattare foto, ognuna con un punto di messa a fuoco leggermente diverso, muovendosi progressivamente ulteriormente nella scena verso lo sfondo. Sovrappone i tuoi aerei di messa a fuoco. Non fare grandi salti a fuoco; Le piccole regolazioni graduali sono fondamentali.
* Focus Point Ultimo:punto più lontano: La tua foto finale dovrebbe essere focalizzata sul punto * più lontano * della scena che vuoi essere acuto, di solito l'orizzonte o le montagne lontane.
* Numero di immagini: Il numero di immagini di cui hai bisogno dipende dalla profondità della scena, dall'apertura che stai usando e dall'obiettivo. Un paesaggio complesso con molti dettagli in primo piano potrebbe richiedere 5-10 o più immagini. Una scena più semplice potrebbe aver bisogno di solo 3-5. Err dalla parte di prendere più piuttosto che meno.
* Evita di toccare l'obiettivo: Cerca di non toccare l'anello di messa a fuoco più del necessario per evitare dossi accidentali alla fotocamera o al treppiede.
* Suggerimenti per giudicare la distanza di messa a fuoco:
* Cerca aree con dettagli chiari e definiti su cui concentrarsi (ad esempio, bordi, trame).
* Se la scena è senza caratteri, considera di posizionare piccoli marcatori temporanei a diverse distanze come obiettivi di messa a fuoco.
5. Scattare le foto
* Non modificare le impostazioni: Una volta impostato l'esposizione e la concentrazione, non cambiarli tra i colpi. Vuoi coerenza.
* Usa il rilascio dell'otturatore a distanza (consigliato): Premere la versione dell'otturatore remoto per scattare ogni foto. Se non ne hai uno, usa l'autoscatto della fotocamera (ritardo di 2 secondi) per ridurre al minimo le scuotere la fotocamera.
* Revisione delle immagini: Dopo aver scattato alcune foto, rivedile sullo schermo LCD della fotocamera, ingrandandole per controllare la nitidezza di ogni punto di messa a fuoco.
6. Post-elaborazione (focus stacking)
1. Importa immagini: Importa tutte le immagini nel software di impilamento di messa a fuoco (Photoshop, Helicon Focus, Zerene Stacker, Affinity Photo).
2. Allineamento (cruciale): Il software dovrà allineare perfettamente le immagini. La maggior parte dei programmi ha una funzione di allineamento automatico. Assicurati di usarlo! Anche lievi disallineamenti possono rovinare l'immagine finale.
3. Processo di impilamento di messa a fuoco: Il software analizzerà ogni immagine e identificherà le aree più nitide. Si fonderà quindi queste aree acute per creare una singola immagine con una maggiore profondità di campo rispetto a qualsiasi singolo scatto.
4. Refinimento (importante): Esamina attentamente l'immagine impilata per eventuali artefatti (sfocatura, fantasma o disallineamenti). Molti programmi consentono di selezionare manualmente quali parti di ciascuna immagine includere nello stack finale. Qui è dove mettere a punto i risultati. Helicon Focus e Zerene Stacker sono spesso preferiti per i loro strumenti di ritocco avanzati.
5. Regolazioni globali: Una volta che sei soddisfatto dell'immagine impilata, effettuare regolazioni globali (esposizione, contrasto, bilanciamento del colore, affilatura) nel software di fotoritocco preferito (Photoshop, Lightroom, ecc.).
Opzioni software e differenze di flusso di lavoro
* Adobe Photoshop:
* Vai al file> Script> Carica i file in stack. Seleziona le tue immagini.
* Assicurarsi che "tentare di allineare automaticamente le immagini di origine" vengano verificate.
* Seleziona tutti i livelli.
* Vai a Modifica> Livelli di miscela automatica.
* Scegli "Immagini Immagini" e "Toni e colori senza soluzione di continuità".
* La miscela automatica di Photoshop può essere buona, ma a volte ha bisogno di un ritocco manuale usando maschere a livello.
* Helicon Focus/Zerene Stacker:
* Software di impilamento di messa a fuoco dedicato.
* Generalmente produce risultati migliori rispetto alla miscela automatica di Photoshop, specialmente per scene complesse.
* Algoritmi più avanzati per la gestione di aree difficili (ad es. Filiali, dettagli fini).
* Può essere più costoso.
* Spesso comportano l'importazione delle immagini, l'allinearle, la scelta di un metodo di impilamento (metodo A, B o C in Focus Helicon) e quindi il ritocco/clonazione di eventuali aree problematiche.
* Foto di affinità:
* Vai al file> nuovo stack.
* Aggiungi le tue immagini.
* Fare clic su Stack.
* È simile al processo di Photoshop, ma spesso dà risultati migliori.
Suggerimenti e risoluzione dei problemi
* Vento: Anche una leggera brezza può causare movimenti nel fogliame, rendendo difficile la focalizzazione. Prova a sparare nei giorni di calma o attendi una pausa al vento. Puoi anche usare velocità dell'otturatore più veloci per congelare il movimento, ma ciò potrebbe richiedere un ISO più elevato.
* Soggetti in movimento: Lo stacking di messa a fuoco non è l'ideale per le scene con movimenti significativi. Otterrai artefatti fantasma.
* Piani di messa a fuoco sovrapposti: Garantire che le aree a fuoco in immagini adiacenti si sovrappongano. Questo rende il processo di impilamento molto più fluido.
* Stabilità della fotocamera: Più stabile è la tua configurazione, meglio è. Usa un treppiede pesante e un rilascio di otturatore remoto.
* Pratica: Focus Stacking richiede pratica. Sperimenta diverse scene, aperture e tecniche di messa a fuoco per trovare ciò che funziona meglio per te.
* Inizia semplice: Inizia con scene relativamente semplici (ad esempio, un primo piano di un fiore con un background sfocato) per imparare le basi del focus impilando prima di affrontare paesaggi complessi.
* Controlla artefatti: Dopo l'impilamento, ispezionare con cura l'immagine al 100% di zoom per eventuali artefatti o sfocatura. Usa il timbro clone o gli strumenti di spazzole di guarigione nel software di editing per risolvere eventuali problemi.
* Aberrazione cromatica: Lo stacking di messa a fuoco può talvolta esacerbare l'aberrazione cromatica (frange a colori). Correggi questo nel tuo software di elaborazione grezzo.
* Tutorial di orologi: Ci sono molti eccellenti tutorial video online che dimostrano il processo di stacking di messa a fuoco in diversi programmi software.
Seguendo questi passaggi e esercitandosi regolarmente, puoi padroneggiare lo stacking di focus e creare immagini paesaggistiche meravigliose e rasoi. Buona fortuna!