Problemi comuni con le lenti e come risolverli

Tendiamo ad essere molto entusiasti delle fotocamere e di tutte le funzionalità che offrono, ma gli obiettivi che usi su di esse sono almeno altrettanto importanti. E mentre potremmo passare da una generazione di fotocamere a un'altra, i nostri obiettivi spesso rimangono con noi più a lungo perché li utilizziamo su ogni fotocamera successiva. Ciò significa che vale la pena prendersi cura della propria ottica e imparare a trarne il meglio con i nostri migliori consigli. Continua a leggere per scoprire come risolvere i problemi comuni delle lenti...

Come risolvere i problemi comuni degli obiettivi

Tienilo pulito

Un po' di polvere sull'elemento anteriore o posteriore di un obiettivo non è un grosso problema, ma se è consentito accumularsi o se si ottengono goccioline d'acqua, impronte di impronte digitali o depositi più significativi di sporco su di essi, non lo farai ottenere i migliori risultati:i flare possono diventare più problematici e il sistema AF potrebbe anche iniziare a faticare. Fortunatamente è facilmente gestibile, ma come per la maggior parte dei lavori di pulizia, è meglio farlo regolarmente, quindi è un piccolo lavoro piuttosto che un'impresa importante.

Non è difficile pulire un obiettivo ma è molto facile dimenticarsi di farlo, quindi il mio primo consiglio è quello di prendere l'abitudine di dare una rapida occhiata agli elementi anteriore e posteriore di un obiettivo all'inizio di ogni scatto e dargli una spolverata. Se sei fuori per la giornata con la tua macchina fotografica, è una buona idea mirare a controllare l'obiettivo di tanto in tanto perché ci sono state molte occasioni in cui ho scoperto che il mio obiettivo inizialmente pulito ha ricevuto un'infarinatura di polline o una spruzzata di fango da un cane tremante.

Dovresti anche controllare l'elemento posteriore di un obiettivo prima di montarlo e, se necessario, dargli una rapida esplosione con un soffiatore a bulbo, passarci sopra una spazzola e strofinarlo con un panno per lenti pulito.

Al giorno d'oggi, quasi ogni cappotto o giacca che indosso, e ogni borsa fotografica, ha un panno per lenti in una tasca. In questo modo, non rimango mai senza un panno per la pulizia decente, quindi non devo ricordarmi di portare i panni con me e posso pulire le lenti ovunque mi trovi senza ricorrere a un fazzoletto o al bordo della maglietta. Dopo ogni scatto, o alla fine di una giornata trascorsa con la fotocamera, è una buona idea dare un'occhiata attenta alla fotocamera e agli obiettivi e dare loro una pulita. Ciò è particolarmente importante se sei stato in un ambiente polveroso, sulla costa o fuori in caso di maltempo.

Taglia il bagliore

Il bagliore può essere un problema quando la luce passa attraverso la superficie dell'elemento anteriore di una lente e inizia a rimbalzare attorno a tutti gli elementi all'interno. È un problema particolare con l'ottica grandangolare poiché il loro campo visivo significa che c'è una maggiore possibilità che la sorgente luminosa sia nell'inquadratura. Se sei fortunato, può sembrare piuttosto attraente in un'immagine, aggiungendo un tocco di brillantezza e creando un suggerimento di luce solare.

Tuttavia, il riflesso può anche ridurre il contrasto delle tue immagini, causare problemi al sistema di messa a fuoco automatica e persino introdurre colori strani e punti caldi nelle tue fotografie. Il modo più semplice per evitare i bagliori è montare un paraluce sull'estremità dell'obiettivo. Funziona allo stesso modo della visiera del tuo berretto o della tua mano quando lo sollevi per proteggerti gli occhi. In altre parole, impedisce alle luci laterali o superiori di passare sopra l'elemento frontale.

Tuttavia, se il sole o un'altra fonte di luce è nell'inquadratura, un paraluce non può tagliarlo e l'unica soluzione è cambiare l'angolo di ripresa o spostare la luce. A volte basta un leggero spostamento di posizione per mettere il sole dietro un ramo ed eliminare il problema.

Anche se non c'è il sole, è utile tenere un paraluce quando si scatta in quanto può proteggere l'elemento anteriore dagli urti e tenere lontano gocce di pioggia, nebbia e spruzzi d'acqua. Aiuterà il tuo obiettivo a rimanere in buone condizioni più a lungo.

Evita la diffrazione

Anche gli obiettivi migliori sono migliori ad alcune aperture rispetto ad altri ed è utile dedicare un po' di tempo a scoprire quale impostazione è più nitida. Cerca di evitare le impostazioni di apertura più piccole poiché, sebbene la profondità di campo sia la più ampia, la diffrazione può diventare un problema significativo. Questo è l'ammorbidimento delle immagini causato dalle onde luminose che si piegano mentre passano sopra le lamelle dell'apertura. Più piccola è l'apertura, maggiore è la proporzione di luce che viene piegata, quindi più significativa è la curvatura e l'ammorbidimento. Significa che anche il punto di messa a fuoco non sembra così nitido come lo è con l'apertura ottimale.

Per trovare l'apertura ottimale di un obiettivo, scatta una serie di immagini a ogni impostazione di apertura e quindi controlla i risultati per trovare quale impostazione offre le immagini più nitide. Per fare ciò, montalo sulla fotocamera su un treppiede e imposta la sensibilità su ISO 100 o 200 per garantire la migliore qualità dell'immagine. Quindi concentrati su un soggetto piatto con molti dettagli e, in modalità priorità diaframma, scatta una foto a ogni impostazione del diaframma utilizzando lo scatto a distanza o l'autoscatto per evitare vibrazioni.

Se stai testando un obiettivo zoom, dovresti scattare a ciascuna impostazione del diaframma a ogni lunghezza focale contrassegnata. Inizia con la lunghezza focale più corta e scatta a ogni apertura prima di passare alla successiva lunghezza focale contrassegnata e scattare di nuovo a ogni apertura. Continua a farlo finché non hai scattato a tutte le lunghezze focali contrassegnate. In un mondo ideale, scatteresti con l'obiettivo a una gamma di distanze dal soggetto, partendo dal punto AF più vicino, quindi spostandoti su una gamma più standard e poi da un punto più lontano.

In alternativa, scatta dalla distanza in cui usi più comunemente l'obiettivo. Con un obiettivo macro, ad esempio, è probabile che sia vicino al punto di messa a fuoco più vicino, mentre con un obiettivo per ritratti da 85 mm, dovresti essere a circa 3 o 4 m di distanza se lo usi per scatti di testa e spalle. Se stai testando un teleobiettivo lungo, vorrai essere ancora più lontano.

Gestire la distorsione curvilinea

La distorsione del barilotto fa sembrare una scena come se fosse stata stampata su un palloncino che è stato poi gonfiato in modo che le linee che dovrebbero essere dritte siano curve verso l'esterno al centro. È più comunemente visto con obiettivi grandangolari utilizzati vicino a un soggetto, quindi una soluzione semplice è allontanarsi dal soggetto e utilizzare un obiettivo più lungo. Al contrario, la distorsione a cuscinetto fa piegare le linee rette verso l'interno attorno al centro:immagina di premere il centro di un cuscino.

È più comunemente visto con i teleobiettivi, ma non tende ad essere così drammatico come la distorsione a barilotto. In questi giorni, grazie ai profili di correzione della fotocamera e del software, la distorsione a barilotto e puntaspilli non è così problematica come una volta. Tuttavia, quando le immagini hanno ancora bisogno di un piccolo aiuto, software come DxO Viewpoint 3 è molto pratico e facile da usare.

Affronta le verticali convergenti

Se hai mai fotografato un edificio alto con un obiettivo grandangolare e hai inclinato la fotocamera per includere il tetto, avrai notato che la parte superiore dell'edificio sembra molto più stretta della parte inferiore. Questo fenomeno è noto come verticali convergenti e si verifica a causa della distorsione prospettica. Usato in modo creativo e deliberato, può essere un modo utile per aggiungere drammaticità a un'immagine, ma quando la fotocamera viene leggermente inclinata, può far sembrare che l'edificio stia crollando all'indietro.

Ci sono due modi per evitare la convergenza delle verticali nella fase di ripresa; il primo è allontanarsi dall'edificio (e utilizzare un obiettivo più lungo) in modo da poter inserire tutto nell'inquadratura senza inclinare la fotocamera verso l'alto. L'obiettivo qui è di portare il sensore o la pellicola nella fotocamera parallela alla parte anteriore dell'edificio in modo che non ci siano distorsioni prospettiche. Il problema con l'allontanarsi per un soggetto è che potresti trovare più oggetti come lampioni, persone e traffico che ti intralciano la strada.

I fotografi professionisti di architettura utilizzano spesso un obiettivo tilt-and-shift perché consente loro di stare vicino a un edificio e utilizzare la regolazione dello spostamento per correggere le verticali convergenti. Tuttavia, questi obiettivi sono costosi, il che li rende meno popolari tra i fotografi appassionati.

Le verticali convergenti possono anche essere corrette in modo relativamente rapido e semplice in software di elaborazione post-acquisizione come Adobe Camera Raw, Photoshop o Lightroom o DxO Viewpoint 3. Comunque tu decida di apportare la correzione, è importante tenere a mente che l'immagine sarà probabilmente devono essere ritagliati per rimuovere le aree vuote risultanti dalla correzione.

Escludi la vignettatura

La vignettatura è quell'oscuramento degli angoli che a volte si vede nelle immagini scattate ad ampie aperture, specialmente con obiettivi grandangolari. Questo a volte può essere ridotto attivando la correzione della vignettatura della fotocamera, tuttavia un'altra opzione o per ridurla ulteriormente è chiudere l'apertura di uno o due stop. Naturalmente, la riduzione dell'apertura del diaframma va a scapito di una riduzione della velocità dell'otturatore (a meno che non si aumenti l'impostazione della sensibilità) e di un aumento della profondità di campo.

La maggior parte dei pacchetti di editing offre un controllo di correzione della vignettatura, ma di solito devono essere usati con parsimonia perché l'illuminazione degli angoli riduce anche la saturazione del colore, il che significa che si finisce con angoli chiari anziché scuri. PhotoLab 5 di DxO utilizza i dati raccolti dall'analisi dettagliata delle immagini per combinazioni specifiche di fotocamera e obiettivo, quindi è una buona scelta.

Evita le distrazioni

Sebbene i moderni sistemi AF siano affidabili, potrebbero non funzionare bene se sono presenti oggetti davanti o dietro al target previsto. È qui che gli interruttori del limitatore di messa a fuoco presenti su alcuni teleobiettivi e obiettivi macro sono utili perché limitano l'intervallo di distanza entro cui l'obiettivo metterà a fuoco. L'Olympus M. Zuiko Digital 300mm f/2.8 IS Pro, ad esempio, ha un interruttore limitatore di messa a fuoco che può limitare la messa a fuoco tra 1,4 me 4 m, 1,4 m e infinito o 4 m e infinito.

Quest'ultima impostazione impedisce all'obiettivo di mettere a fuoco a meno di 4 m, utile se si scatta nell'erba o nei cespugli. Allo stesso modo, il Sigma 105mm F2.8 Macro EX DG OS HSM ha un interruttore del limitatore di messa a fuoco con impostazioni contrassegnate come Full, 0,45 m-infinito e 0,312-0,45 m. L'ultima opzione è utile per i primi piani e le macro in quanto impedisce all'obiettivo di mettere a fuoco lo sfondo per errore.

Ottimizzazione della messa a fuoco automatica DSLR

Poiché le reflex digitali utilizzano un sensore autofocus dedicato quando il mirino viene utilizzato per comporre le immagini, a volte possono verificarsi errori di messa a fuoco causati da discrepanze nelle tolleranze di produzione. Se l'allineamento del sensore di immagine e del sensore di messa a fuoco nella fotocamera è verso il limite della sua tolleranza e la calibrazione dell'obiettivo è verso il limite nella stessa direzione, può sommarsi alla messa a fuoco dell'obiettivo leggermente dietro o davanti a il soggetto. Non è un problema per le fotocamere mirrorless (o DSLR in modalità live view) perché il sensore di imaging viene utilizzato per informare il sistema di messa a fuoco automatica della fotocamera.

Fortunatamente, questa discrepanza può spesso essere corretta utilizzando il sistema di calibrazione che si trova nella maggior parte delle DSLR per appassionati e di fascia alta. Inoltre, non produce uno spostamento globale nella risposta della messa a fuoco, in realtà è fatto per i singoli obiettivi. Può essere fatto a casa o presso un centro di assistenza, ma significa che rimarrai senza fotocamera e obiettivo per alcuni giorni.

Il primo passo per calibrare il sistema di messa a fuoco automatica della tua DSLR è montare l'obiettivo con cui hai il problema e trovare un soggetto con molti dettagli su cui puoi scattare a circa 45°. In alternativa, puoi acquistare un target di calibrazione dedicato come Datacolor SpyderLensCal per circa £ 53 o cercare su Internet un modello scaricabile. Andrew R Lawn ne fa uno buono che è disponibile gratuitamente su www.squit.co.uk/photo/files/FocusChart.pdf.

Quindi, con la fotocamera montata su un treppiede e l'apertura più ampia selezionata per ridurre al minimo la profondità di campo, utilizza il punto AF centrale per mettere a fuoco il punto medio del soggetto o il target di calibrazione e scatta una fotografia.

Quindi, apri l'immagine sul tuo computer e con l'immagine al 100% sullo schermo, controlla se la messa a fuoco è davanti o dietro il punto di messa a fuoco previsto. Ora trova l'opzione di calibrazione nel menu della fotocamera – Canon la chiama AF Microadjustment mentre Nikon la chiama Auto Focus Fine Tune – e segui i passaggi sullo schermo, regolando alcune regolazioni della messa a fuoco. Una volta fatto, scatta di nuovo il target di calibrazione e controlla l'immagine per vedere se la messa a fuoco è nel punto corretto. In caso contrario, regola di nuovo la messa a fuoco fino a quando non è perfetto.

Utilizza i moderni strumenti di messa a fuoco manuale

Se utilizzi una DSLR in modalità live view o scatti con una fotocamera mirrorless, di solito è possibile ingrandire parte della scena in modo da poter vedere più dettagli.
Il picco di messa a fuoco è un altro strumento utile che può aiutarti concentrati proprio dove vuoi. Evidenzia le aree di maggior contrasto (di solito le aree a fuoco più nitido) e mentre ruoti l'anello di messa a fuoco, puoi vedere le alte luci muoversi attraverso la scena. Di solito è possibile selezionare una piccola selezione di colori per l'evidenziazione del picco di messa a fuoco. Il rosso si distingue dalla maggior parte delle scene, ma se stessi fotografando una rosa rossa, probabilmente passerei al giallo o al bianco.

Rimuovi l'aberrazione cromatica

L'aberrazione cromatica può essere un problema comune e si traduce in frange colorate lungo i bordi ad alto contrasto nelle immagini. È causato dall'incapacità di un obiettivo di mettere a fuoco diverse lunghezze d'onda della luce nello stesso punto. Fortunatamente, i moderni design ottici significano che questo è meno problematico rispetto al passato, ma potresti comunque vedere la strana frangia viola o ciano nelle immagini ad alto contrasto.

Nella maggior parte dei casi, questo può essere risolto molto facilmente utilizzando un software di modifica delle immagini. In Adobe Camera Raw, ad esempio, c'è uno strumento Defringe nella sezione Ottica e di solito si tratta solo di fare clic sulla frangia colorata incriminata (di solito è meglio farlo con un ingrandimento almeno del 100%) per farlo svanire magicamente.

Mettilo fine

Un altro modo per mantenere la messa a fuoco dove si desidera è utilizzare il pulsante di arresto AF che appare su alcuni obiettivi. Ciò è particolarmente utile in modalità AF continuo quando puoi vedere che qualcosa si frapponerà tra la fotocamera e il soggetto, quindi il soggetto sta per scomparire brevemente dalla vista. Premendo il pulsante di arresto AF si disattiva per un momento il sistema di messa a fuoco in modo che l'obiettivo non metta a fuoco l'oggetto sbagliato. Quindi, quando hai di nuovo una visione chiara del soggetto, puoi rilasciare il pulsante per consentire all'obiettivo e alla fotocamera di mantenerlo nitido.

Tutte le immagini:Angela Nicholson