Nel corso degli anni, abbiamo sentito alcune linee guida, massime e regole ripetute più e più volte dai fotografi naturalisti. Ne abbiamo anche ripetuto alcuni noi stessi, prima di fermarci a pensare:"ehi, alcuni di questi hanno dei meriti, ma la maggior parte no". Ecco 10 delle nostre "regole" preferite che hanno poca o nessuna base nella realtà. Vai avanti e rompili.
[ED. NOTA:sebbene queste voci siano basate sulla fotografia naturalistica, molte di esse possono certamente essere estrapolate in quasi tutte le discipline.]
Una buona esposizione ha un istogramma a forma di campana
Rompilo: La forma del grafico in realtà non ti dice se l'esposizione è "buona" o meno, ma solo come sono distribuiti i toni. Ad esempio, un'esposizione corretta per una scena scura in controluce, con solo una frangia di luce e pochissimi mezzitoni, avrà un istogramma che ricorda una curva a campana invertita.
Anche se in genere dovresti evitare la sovraesposizione delle alte luci (un istogramma voluminoso sul lato destro) e la sottoesposizione delle ombre (ingombranti sulla sinistra), non è sempre così. In quella scena in controluce, evitare di sovraesporre le alte luci probabilmente ti darà un'immagine scura con alcune ombre che finiscono come nero puro.
Scatta in manuale per un migliore controllo dell'esposizione
Rompilo: Anche se potrebbe esserci un certo valore di apprendimento per i principianti, la modalità manuale non ha alcun vantaggio pratico rispetto alle modalità di esposizione automatica a priorità di diaframmi e di tempi più facili da usare e più intuitive. In effetti, abbiamo visto innumerevoli tiratori che lottano per trovare le impostazioni corrette utilizzando il manuale, mentre le loro controparti con esposizione automatica scattano prima che le condizioni fugaci cambino.
Pensa all'apertura e alla priorità dell'otturatore come alla velocità manuale:imposti solo una variabile e la fotocamera imposterà l'altra in base alla lettura del contatore. Se non ti piace come appare, puoi schiarirlo o scurirlo con il controllo di compensazione dell'esposizione.
Quando scattiamo paesaggi, scattiamo quasi sempre con priorità di apertura, perché spesso f-stop non è negoziabile, quando ad esempio abbiamo bisogno di f/16 per una profondità di campo sufficiente. Per la fauna selvatica, di solito è vero il contrario:la velocità dell'otturatore è solitamente cruciale.
Personalizza il bilanciamento del bianco prima di ogni scatto
Rompilo: L'uso di un cartoncino grigio o di un cubo di bilanciamento del bianco per impostare il bilanciamento del bianco "corretto" per una foto naturalistica non solo è impraticabile, ma impone uno standard rigido a una decisione soggettiva e artistica. Sebbene garantire un bilanciamento del colore neutro abbia senso per le situazioni in cui la fedeltà dei colori è fondamentale, questo non è spesso il caso della fotografia naturalistica. In effetti, alcune dominanti di colore - il blu dell'alba e del tramonto o le calde tonalità del tramonto - creano atmosfera e iniettano contenuto emotivo nell'immagine. L'impostazione di un bilanciamento del bianco personalizzato durante una ripresa al tramonto rimuoverà solo la qualità magica della luce che ti ha attratto nella scena in primo luogo.
E se scatti in formato RAW, puoi facilmente impostare il bilanciamento del bianco durante la fase di elaborazione senza compromettere la qualità dell'immagine. Ciò ti consente di modificarlo con precisione su un monitor calibrato.
Per la massima nitidezza, metti a fuoco un terzo della scena
Rompilo: Utilizzata principalmente con la fotografia di paesaggio grandangolare, questa linea guida presumibilmente trova la distanza iperfocale, il punto AF che ottimizza la profondità di campo dagli oggetti più vicini a quelli più lontani. Ma di solito è impreciso e spesso del tutto sbagliato. Supponiamo che la tua composizione includa fiori a 3 piedi di distanza e montagne a 3 miglia di distanza. Secondo questa regola, il punto di messa a fuoco ottimale è a circa 1 miglio di distanza!
Per trovare la reale distanza iperfocale, puoi consultare un grafico della distanza o un'app (es. dofmaster.com). O semplicemente raddoppia la distanza dell'elemento più vicino nella tua composizione e concentrati lì:se quei fiori sono a 3 piedi di distanza, scegli qualcosa a 6 piedi di distanza. Quindi, chiudi il diaframma finché tutto non è sufficientemente nitido dalla parte anteriore a quella posteriore e ritocca la messa a fuoco se necessario. La vista dal vivo lo rende più semplice.
Scatta sempre con il sole alle spalle
Rompilo: Con il sole dietro di te, i soggetti di fronte a te sono illuminati in modo uniforme, con un contrasto inferiore, facilitando l'esposizione. Ma mentre l'illuminazione frontale potrebbe essere l'approccio migliore in alcuni casi, la luce direzionale può creare meravigliose foto della natura:
L'illuminazione laterale rivela texture e dettagli importanti nel paesaggio, conferendo all'immagine un senso di profondità e dimensionalità; la retroilluminazione dona drammaticità agli scatti della fauna selvatica, creando una luce del bordo luminosa e sagome audaci. Lavorare con la luce direzionale può essere complicato e il bagliore è spesso una sfida:usa un paraluce o una mano ben posizionata per l'ombra.
Disattiva la stabilizzazione dell'immagine quando scatti su un treppiede
Imposta l'apertura su f/8 o f/11
Rompilo: Per la fauna selvatica, il montaggio della fotocamera su una testa del treppiede sbloccata consente un rapido riposizionamento ogni volta che il soggetto si muove e l'IS può attenuare le vibrazioni dovute a questo o al vento.
Riprendere paesaggi con lunghe esposizioni? Molti obiettivi IS attuali, in particolare Canon e Nikon, hanno il rilevamento del treppiede in grado di compensare lo schiaffo dello specchio. Ma molti obiettivi e fotocamere con sensore IS con spostamento del sensore mancano di questa funzione e su questi dovresti assolutamente disattivare IS:l'IS potrebbe effettivamente indurre vibrazioni. Consulta il manuale per essere sicuro.
F/22 e sii presente
Rompilo: Il rovescio della medaglia della regola precedente, questa è la semplice pigrizia che si è evoluta in una saggezza accettata per le scene di paesaggio al fine di ottenere la massima profondità di campo. Ma a causa della suddetta diffrazione, la qualità dell'immagine non sarà buona come sarebbe stata se avessi usato, ad esempio, f/13. L'uso di un'apertura più piccola richiede anche una velocità dell'otturatore più lunga o un ISO più elevato di quanto potresti aver bisogno.
Gli obiettivi a focale fissa sono migliori degli zoom
Rompilo: Vent'anni fa, questo sarebbe stato vero. La variazione della qualità ottica tra obiettivi a focale fissa e zoom all'epoca giustificava il trasporto di un vasto assortimento di obiettivi a focale fissa, sminuendo l'inconveniente. Ma ora le differenze di qualità sono molto minori, e in alcuni casi nulle, mentre la praticità, la versatilità e la portabilità di uno zoom spesso superano di gran lunga qualsiasi degradazione dell'immagine percepita.
Per alcune applicazioni specializzate, come la fauna selvatica, i fotografi seri preferiranno comunque l'ottica superiore e le aperture più ampie di alcuni obiettivi a focale fissa, in particolare macro e teleobiettivi lunghi, ma per la stragrande maggioranza degli usi, gli zoom sono solo bene.
Puoi sempre correggere la tua foto in un secondo momento
Rompilo: Nonostante la forte tentazione di migliorare un'immagine con Adobe Photoshop o un altro editor di immagini, è comunque molto meglio ottenerne il più possibile direttamente nella fotocamera. Ritaglia dopo? Meglio ritagliarlo ora, nella fotocamera, e non buttare via quei pixel inutilmente.
Mentre dovresti lasciare alcune decisioni (ad esempio, l'impostazione del bilanciamento del bianco) alla fase di elaborazione, molte correzioni, come la schiaritura di un'immagine notevolmente sottoesposta, possono ridurre la qualità dell'immagine. Per quanto il montaggio faccia parte del mestiere della fotografia, l'abilità con la fotocamera rimane il tuo strumento più importante.