È una storia familiare per quelli di una certa generazione:da bambino, cresciuto negli anni '60, Roger N. Clark è stato ispirato dal programma spaziale della NASA. Quando era alle medie, costruì il suo telescopio riflettente (macinando lui stesso lo specchio primario, nientemeno). Clark ha intrapreso una carriera in astronomia, ottenendo un dottorato in scienze planetarie presso il M.I.T. Ha fatto parte del team scientifico della missione Cassini-Huygens su Saturno sin dal suo inizio, oltre 20 anni fa, e ha lavorato con telescopi grandi come UKIRT, il riflettore a infrarossi del Regno Unito su Mauna Kea, Hawaii, con il suo specchio primario da 150 pollici .
Ma negli ultimi anni i suoi riflettori personali da 8 pollici e 12,5 pollici hanno raccolto polvere di stelle. Per ottenere immagini del cielo notturno, utilizza apparecchiature DSLR comuni e standard. "Mi diverto così tanto con fotocamere e obiettivi normali e dispositivi di localizzazione molto semplici", afferma Clark. Puoi farlo anche tu.
Prendi (o noleggia) la fotocamera e gli obiettivi migliori
Le esposizioni lunghe e in condizioni di scarsa illuminazione possono trarre grandi vantaggi dalla tecnologia dei sensori sulle reflex digitali più recenti (ovvero dopo il 2008) di fascia alta, come Canon 7D Mark II o Nikon D7200. Chiamata soppressione della corrente di buio sul sensore, la tecnologia riduce sostanzialmente il rumore dovuto a problemi di calore.
Gli obiettivi più veloci, ovvero quelli con aperture ampie che consentono una maggiore illuminazione, funzioneranno meglio in condizioni di scarsa luminosità. Clark consiglia teleobiettivi con lunghezze focali fisse; il Sigma 300mm f/2.8 EX è perfetto.
Questi sono tutti articoli di grande valore, ma non devi comprarli. La maggior parte delle attrezzature fotografiche di fascia alta è disponibile per il noleggio online o presso un rivenditore locale. Se hai un teleobiettivo più economico, puoi comunque ottenere risultati interessanti; anche se probabilmente dovrai utilizzare impostazioni leggermente diverse da quelle che esponiamo di seguito e fare concessioni a causa di ciò. Un'impostazione ISO più alta, ad esempio, ti darà più rumore dell'immagine e una velocità dell'otturatore più lunga potrebbe introdurre un po' di sfocatura da movimento mentre le stelle si muovono nel cielo.
L'ammasso stellare delle Pleiadi
Trova un posto dove stare
L'inquinamento luminoso, ovvero l'oscuramento degli oggetti del cielo notturno da parte delle luci intense delle aree urbane, è il nemico della fotografia celeste. Clark osserva, tuttavia, che molti abitanti delle città possono viaggiare in un'area di cielo scuro in poche ore; puoi trovare le posizioni adatte su darksitefinder.com . Anche il tempo deve collaborare:la regola generale è che non ci dovrebbero essere nuvole entro 100 miglia dal luogo delle riprese, che puoi controllare su cleardarksky.com . Infine, usa stellarium.org è un software gratuito per desktop, iOS o Android per trovare e identificare gli oggetti celesti.
Non importa dove arrivi, avrai bisogno di un treppiede molto robusto per tenere ferma la fotocamera. Clark preferisce i treppiedi in fibra di carbonio rispetto a quelli in lega di alluminio; la fibra di carbonio è più leggera e meno soggetta a vibrazioni rispetto all'alluminio. Per quanto riguarda le teste del treppiede (i supporti a cui si collega la fotocamera), Clark consiglia un tipo con gimbal, specialmente per obiettivi più lunghi. Grazie a un design simile a un'altalena che bilancia il peso della fotocamera e dell'obiettivo, una testa cardanica ha la capacità unica di mantenere un posizionamento preciso. "Con il peso di un grande obiettivo, se provi a posizionarlo con una testa a sfera o una testa panoramica a tre vie, quando lo stringi e lo lasci andare, il tutto si piega e cambia posizione, dice Clark.
La cometa Lovejoy
Componi le tue impostazioni
Preparare la fotocamera per scattare in condizioni di luce estremamente scarsa richiede un'analisi approfondita delle impostazioni. Immediatamente, due modifiche ti aiuteranno a prevenire le vibrazioni che possono rovinare le tue immagini:in primo luogo, imposta l'otturatore su un ritardo dell'autoscatto di due secondi, in modo che la fotocamera non oscilli con la pressione del pulsante. In secondo luogo, attiva il blocco dello specchio, che impedisce allo specchio all'interno del corpo della fotocamera di capovolgersi e causare vibrazioni quando scatta l'otturatore; tieni presente che il blocco dello specchio interrompe il mirino, quindi dovrai comporre tutte le tue immagini sull'LCD della fotocamera.
Anche le regolazioni delle impostazioni dell'immagine sono fondamentali. Scatta immagini in modalità Raw o Raw + JPEG; Le immagini Raw non vengono compresse nella fotocamera, il che conserva i dati dell'immagine che altrimenti andrebbero persi durante il processo di compressione JPEG. I file Raw offrono anche una flessibilità molto maggiore durante la post-elaborazione (ne parleremo più avanti). Imposta la tua ISO su 1600, il bilanciamento del bianco sull'impostazione della luce diurna, la velocità dell'otturatore su manuale o posa B e la messa a fuoco su manuale. Disattiva tutte le funzioni di riduzione del rumore per esposizioni lunghe e ISO elevati che potrebbero essere integrate nella fotocamera. E, infine, imposta l'apertura dell'obiettivo (la larghezza del suo diaframma aperto) il più ampia possibile, consentendogli di assorbire quanta più luce possibile.
Imposta la luce a destra
Se vuoi tenere sotto controllo la tua esposizione, attiva la visualizzazione dell'istogramma della tua fotocamera. Questo grafico ti dice quanti pixel chiari e scuri ci sono in una determinata immagine. Nelle tipiche situazioni di ripresa diurna, vuoi che il picco del grafico sia al centro o spostato a destra, ma non è il caso della fotografia notturna. Qui, vogliamo che il picco rimanga da un quarto a un terzo da sinistra per mantenere i dettagli nelle aree scure e per evitare che gli oggetti del cielo luminoso esplodano o "ritacchino". La revisione dell'istogramma spesso ti darà un'idea molto più precisa della tua esposizione rispetto a cercare di osservarla da un'immagine di anteprima su uno schermo LCD.
Inizia in modo semplice e brillante
"Per i principianti, non suggerirei di scegliere cose davvero deboli e deboli", dice Clark. "Fai di più per i capolavori che ti daranno una migliore possibilità di ottenere qualcosa di carino." Stare con oggetti più luminosi, come un'eclissi solare, all'inizio può consentirti di realizzare immagini con esposizioni singole relativamente brevi.
Composito di eclissi lunare
Rimani in linea con la rotazione
Non ci vorrà molto a fotografare il cielo notturno per scoprire che la rotazione terrestre renderà le immagini delle stelle sfocate. La soluzione più semplice è un supporto di localizzazione, un dispositivo che mantiene la tua fotocamera in movimento sincronizzata con la rotazione terrestre. Clark ne ha usati due:iOptron StarTracker e AstroTrac. Con questi, puoi mirare attraverso un piccolo mirino per puntare su Polaris, la stella polare e il dispositivo segue di conseguenza.
Se preferisci non investire in hardware aggiuntivo, esistono tecniche per compensare la rotazione all'interno della fotocamera o con il software a posteriori. Clark suggerisce la regola 200 come linea guida generale per mantenere le stelle nitide:dividere 200 per la lunghezza focale dell'obiettivo, in millimetri, per determinare la velocità dell'otturatore più lunga in secondi che il tuo scatto tollererà prima che le stelle si trasformino in oblunghe o strisce nette. Esaurisci il margine di manovra abbastanza rapidamente:con un obiettivo da 200 mm, il tuo limite inferiore è di 1 secondo. La regola funziona per fotocamere full frame, come la Sony Alpha 99 II; se stai utilizzando una fotocamera con un sensore più piccolo come APS-C o Micro Four-Thirds, le dimensioni del sensore più piccole influenzeranno il calcolo, portando a tempi di esposizione più brevi prima che le stelle inizino a strisciare nel cielo.
Se hai intenzione di compensare la sfocatura nel software, scatta diversi scatti in rapida sequenza utilizzando un'esposizione per stelle puntiformi. Per questo, Clark utilizza un programma freeware, DeepSkyStacker, oltre al programma commerciale ImagesPlus.
Evita il blu durante l'elaborazione delle immagini
"Il cielo notturno non è blu", dice Clark con severità. (Si noti che la cosiddetta ora blu è pre-notturna.) Disdegna la post-elaborazione eseguita da molti fotografi che trasforma il cielo notturno in un brillante ceruleo, con le stelle rese come punti incolori. Il cielo notturno può assumere molti colori, a causa del "bagliore d'aria" e di altri fenomeni atmosferici. La chiave per ottenere colori accurati, dice, è usare il punto di riferimento del nero corretto durante la modifica del colore dell'immagine in post-elaborazione.
Tutte le foto di questa storia sono a colori naturali, ad eccezione dell'immagine della Via Lattea qui sotto. "La Via Lattea non ha tali sfumature rispetto ai colori blu", afferma Clark. Lo ha elaborato per dimostrare un modo sottile per aggiungere il popolare colore blu (ma falso) a un'immagine:il modo corretto per produrre un colore errato, per così dire, mantenendo il colore naturale nelle parti più luminose della Via Lattea. Leggi tutto sul lavoro di Photoshop richiesto sul suo sito Web, dove puoi anche scaricare Mc-color-stretch (un programma open source gratuito) per estrarre più colori e dettagli nelle fotografie astrologiche.
Via Lattea con falsi colori
Credito extra:combina terra e cielo in un colpo solo
Nelle immagini che combinano un paesaggio con un cielo notturno, emerge un altro problema:il cielo notturno si muove (rispetto alla terra), ma il paesaggio no. Clark usa una tecnica in cui prende carrellate del cielo e immagini stazionarie del paesaggio, quindi le combina nel software. Questo metodo può essere utilizzato anche per foto puramente celesti, come quella della cometa Lovejoy:la cometa si muoveva più velocemente rispetto al campo stellare. Clark ha tracciato le immagini di entrambi, quindi le ha combinate in livelli separati in Photoshop.
Ancora un'altra tecnica è il mosaico o panorama, in cui prendi un numero di singoli "pannelli" di una scena e li combini successivamente nel software. Ciò consente esposizioni più brevi per i singoli pannelli e offre un'immagine ad altissima risoluzione. Clark utilizza il software PTGui Pro per questo. Infine, un'altra tecnica consiste nell'acquisire più immagini sequenziali di un evento, come l'eclissi lunare, e combinare le immagini in post.
A metà settembre di quest'anno, Clark guarderà come la missione ventennale della navicella Cassini, ora a corto di carburante, concluderà la sua missione con il suo passaggio più basso sulla superficie di Saturno prima di precipitare nel pianeta. "In pratica è stata una carriera", dice Roger Clark. “È come perdere un figlio. Sarà molto triste". Ma forse il lato positivo è che Clark avrà più tempo per allenare le sue lenti sul cielo notturno.