Come mantenere le alte luci per esposizioni impeccabili

Parliamo spesso di evidenziare i dettagli come se la registrazione fosse una forma di ricerca che molti intraprenderanno e pochi raggiungeranno, ma ci sono alcuni semplici passaggi che possiamo intraprendere per assicurarci di ottenere i risultati desiderati, con i dettagli dove è necessario essere. Iniziamo definendo i dettagli di evidenziazione. Le alte luci sono le parti più luminose di una scena o di un'immagine e il dettaglio sono le sottilissime variazioni di tono.

Quando guardiamo una nuvola nel cielo in una giornata di sole, ad esempio, possiamo vedere che è bianca ma non la vediamo come una massa uniforme di bianco. Ci sono piccole variazioni con aree di grigio molto chiaro o blu pallido che gli conferiscono una forma e una forma. Sono queste variazioni tonali che vogliamo catturare in un'immagine in modo che le nuvole non sembrino una massa solida di bianco uniforme.

Vogliamo che le alte luci appaiano bianche senza che siano così luminose da bruciarsi. Questo è il punto in cui i grigi più luminosi in una scena vengono resi bianchi. Il problema con le alte luci bruciate è che non puoi ritirare alcuna variazione tonale durante la modifica dell'immagine; scurirli crea solo aree di grigio uniforme anziché bianco uniforme.

Quindi come ti assicuri di non bruciare i momenti salienti e di ottenere i dettagli che desideri? Continua a leggere per scoprirlo.

Dai un'occhiata

Il primo passo per mantenere i punti salienti di un'immagine è dare un'occhiata alla scena e decidere dove si trovano le aree "a rischio". Se stai fotografando un paesaggio in una giornata molto nuvolosa, è probabile che la tua fotocamera faccia tutto il possibile perché la gamma tonale della scena rientra nella sua gamma dinamica, ma in una giornata di sole con zone di ombra profonda e nuvole bianche luminose, le nuvole sono le aree di pericolo. Fondamentalmente, devi tenere d'occhio qualsiasi cosa bianca o riflettente come acqua o oggetti metallici.

Se tendi a trovare difficile identificare i punti salienti in una scena, allora un filtro a densità neutra forte o (idealmente) un filtro a densità neutra variabile può aiutarti tagliando tutta la luce tranne la più brillante. Devi solo avvicinare all'occhio un filtro ND variabile e quindi aumentarne la densità finché non sono visibili solo le aree più luminose della scena.

Utilizza l'esposizione manuale o la compensazione dell'esposizione

La chiave per mantenere le alte luci in qualsiasi immagine è prendere il controllo dell'esposizione e non lasciare tutto alla fotocamera. La modalità di esposizione manuale ti offre il massimo controllo, consentendoti di impostare l'apertura per fornire la profondità di campo desiderata e utilizzando il controllo della velocità dell'otturatore per determinare se un movimento è congelato o sfocato.

È inoltre possibile utilizzare la priorità del diaframma o la priorità dell'otturatore con la compensazione dell'esposizione. Qualunque sia la modalità di esposizione che scegli, scatta con un'impostazione di sensibilità (ISO) specifica anziché utilizzare l'opzione automatica in modo da avere il pieno controllo.

Dai un'occhiata alla nostra guida per principianti a esposizione, apertura, otturatore, ISO e misurazione

Sottoesporre

Se nella scena sono presenti punti salienti che desideri proteggere, devi sottoesporre l'immagine. Questo è spesso indicato come "esporre per i momenti salienti". Se stai scattando in modalità di esposizione manuale, significa che l'utilizzo delle impostazioni che indicherà l'esposimetro della fotocamera risulterà in un'immagine sottoesposta. Se stai utilizzando una modalità di esposizione semiautomatica come diaframma o priorità dell'otturatore, devi utilizzare un valore di compensazione dell'esposizione negativo.

Alcune fotocamere mirrorless hanno un'opzione che dice al mirino di fornire una "vista naturale" che imita quella di una DSLR in modo che le impostazioni di esposizione non vengano prese in considerazione. Quando stai provando a valutare l'esposizione, tuttavia, è meglio disattivarlo e utilizzare la modalità predefinita del mirino in modo che le immagini che vedi siano le stesse dell'immagine catturata.

La tentazione può essere quella di ridurre significativamente l'esposizione solo per andare sul sicuro, ma è probabile che questo renda le ombre molto scure e difficili da recuperare, quindi è importante ridurre l'esposizione solo quanto necessario.

Utilizza l'istogramma

Le fotocamere digitali offrono una visualizzazione dell'istogramma progettata per aiutare a valutare l'esposizione e selezionare le impostazioni. Questo mostra la luminosità dei pixel lungo l'asse orizzontale con il nero all'estremità sinistra e il bianco a destra. Il numero di pixel con ciascun valore di luminosità è mostrato in termini relativi sull'asse verticale.

Di conseguenza, un grande picco all'estremità destra del grafico significa che ci sono molti pixel molto luminosi mentre un picco all'estremità sinistra significa che ci sono molti pixel molto scuri. La distribuzione delle barre sull'istogramma cambia con la luminosità del soggetto (e le impostazioni di esposizione), il che significa che potresti vedere il grafico cambiare se la fotocamera si muove o se il sole si nasconde dietro una nuvola.

Tuttavia, se monti la fotocamera su un treppiede e l'illuminazione rimane la stessa, puoi vedere l'istogramma cambiare mentre regoli l'esposizione.

Idealmente, con una scena che contiene del bianco, si desidera che i picchi nell'istogramma raggiungano appena l'estremità destra del grafico. Se c'è un grande picco, è possibile che alcuni pixel si stiano bruciando, ma puoi valutarlo riducendo l'esposizione fino a quando il picco è con l'intervallo del grafico e quindi aumentandolo leggermente in modo che i picchi raggiungano appena il punto finale giusto. È una tecnica nota come "esposizione a destra".

Utilizza l'avviso di evidenziazione

Alcune fotocamere digitali offrono un avviso di evidenziazione che è molto utile quando stai cercando di mantenere le alte luci. Quando è acceso, lampeggerà per indicare le aree che andranno perse.

In alternativa, molte fotocamere hanno un display "Zebra", che è un altro tipo di avviso di evidenziazione. In alcuni casi, funziona solo quando la fotocamera è in modalità video, ma funziona con le foto su alcune fotocamere e inserisce strisce diagonali bianche e nere sulla parte più luminosa della scena.

In qualunque modo si chiami, i più sofisticati sistemi di avviso di alte luci consentono di impostare diversi livelli di avviso di luminosità. L'utilizzo di un valore basso ti consente di sapere quali aree si stanno avvicinando alla bruciatura, ma per evitare confusione, spesso è più facile impostare un valore alto in modo che vengano contrassegnate solo le aree bianche pure o quelle molto vicine alla bruciatura.

Scatta raw

I file Raw hanno più dati e una gamma dinamica più ampia rispetto ai file JPEG. Questo può essere molto importante quando si tratta di modificare le immagini perché spesso ci sono molti più dettagli nelle luci e nelle ombre rispetto a un JPEG. Anche quando scatti file RAW, l'immagine che vedi sul retro della fotocamera e nel mirino di una fotocamera mirrorless è un JPEG.

Questa immagine mostrerà anche il colore, il contrasto e la nitidezza applicati con la modalità Picture Style, Picture Control o Film Simulation selezionata, quindi quando i dettagli delle alte luci sono fondamentali, è una buona idea evitare le opzioni più saturate e con il contrasto più elevato. Alcune fotocamere offrono una modalità "piatta" oppure puoi creare una modalità piatta personalizzata, ma l'opzione standard è spesso una buona scelta perché dà un'idea migliore dell'aspetto finale dell'immagine.

Utilizza la modalità di misurazione corretta

Grazie all'anteprima accurata che viene visualizzata nel mirino della maggior parte delle fotocamere mirrorless al giorno d'oggi, di solito puoi fare affidamento sul sistema di misurazione predefinito di valutazione, matrice o multizona. Tuttavia, alcune fotocamere hanno un'opzione di misurazione delle alte luci che può essere utile.

In alcuni casi funziona come una forma di misurazione multizona che presta particolare attenzione ai punti salienti, ma in altri è un'opzione di misurazione spot progettata per acquisire letture dell'esposizione dalle parti più luminose della scena. Non renderà le alte luci un tono medio, ma suggerirà impostazioni di esposizione che le mantengano all'interno della gamma dinamica della fotocamera.

Ross Hoddinott, fotografia di paesaggio e natura

www.rosshoddinott.co.uk

Ross è un fotografo professionista di paesaggi, fauna selvatica e macro che conduce seminari regolari e spesso guida i fotografi attraverso il processo di acquisizione di immagini perfettamente esposte. Come spiega, "La conservazione delle alte luci è un problema per le scene ad alto contrasto, che sono più comuni nei paesaggi rispetto alla fotografia naturalistica, e con la fotografia macro sono spesso sullo sfondo dove possono aggiungere un po' di interesse.

Con i paesaggi potrebbero esserci alcuni punti salienti speculari, come le scintille sul mare, che sei pronto a lasciarti andare. Rendono la scena naturale e la danno vita. Ci sono anche situazioni in cui potresti avere, ad esempio, un faro illuminato dal sole in lontananza, che è bianco puro e non ha senso cercare di sottoesporre il resto della scena per mantenere i dettagli che non puoi effettivamente vedere perché è troppo lontano via.

È qui che devi stare un po' attento all'avviso di alte luci, perché lampeggerà ed evidenzierà quelle aree, e se provi a sottoesporre la scena per mantenerle, ti stai dando un lavoro extra.'

Questa comprensione di quali alte luci devono essere mantenute e quali possono essere bianco brillante è qualcosa che Ross ha sviluppato durante i suoi anni di esperienza di ripresa, ma è ancora un grande fan dell'uso dell'istogramma live sulla sua Nikon Z 7II. Continua:"L'istogramma rende la vita così facile, ma anche quando lo guardi, devi comunque valutare anche la scena".

Gradi ND e bracketing per mantenere le alte luci

Mentre alcuni fotografi preferiscono il bracketing delle loro esposizioni e quindi la fusione delle immagini insieme per ottenere dettagli su tutta la gamma di luminosità, Ross generalmente preferisce utilizzare i gradi ND. Dice:"Ci sono ovviamente situazioni in cui un filtro potrebbe non essere pratico, forse è una scena di montagna o c'è qualcosa di simile a un faro che si rompe attraverso l'orizzonte, nel qual caso lo metterei tra parentesi e mescolerei, ma in molte situazioni, densità neutra graduata i filtri sono ottimi per mantenere i dettagli delle alte luci nel cielo.

Significano che puoi ottenere una buona esposizione per le alte luci senza sottoesporre i dettagli dell'ombra in primo piano". Ancora una volta, Ross sottolinea la necessità di valutare la scena dicendo:"Con le onde o l'acqua in movimento che sono una parte fondamentale dell'immagine e non solo le luci speculari , mi assicuro sempre di avere le informazioni nella fotocamera perché così posso decidere come elaborarle in seguito.

In molti casi sono anche più luminosi del cielo, quindi non ha senso usare un ND grad sul cielo perché è necessario ottenere l'esposizione giusta per le onde. Le onde che sono esplose e prive di dettagli o texture sembrano semplicemente strane.'

Ottenere il risultato finale

Se sottoesponi un'immagine per mantenere i dettagli delle alte luci, devi schiarire le ombre e i mezzitoni dopo l'acquisizione per ottenere il risultato desiderato. È in questa fase che potresti vedere l'impatto della selezione della tua sensibilità (ISO) perché schiarire le ombre può comportare una maggiore visibilità del rumore e questi risultati sono generalmente migliori con immagini a ISO bassi.

Con questo in mente, Ross generalmente scatta a ISO 64 e ha la sua fotocamera su un treppiede, ma se vuole scattare alcune immagini a mano libera salirà felicemente a ISO 1000.

Tuttavia, per i lavori macro, dice:"Scatto spesso fino a ISO 3200 perché sono in condizioni di scarsa illuminazione e devo assicurarmi che la mia velocità dell'otturatore sia abbastanza veloce da congelare qualsiasi movimento del vento, il che significa aumentare gli ISO. Di solito con la fotografia macro, miro a ottenere l'esposizione dell'immagine come la desidero nella fotocamera, ma con i paesaggi potrebbe essere necessario creare l'esposizione che mi dia il file migliore da elaborare in seguito.

Sono molto cauto nel sottoesporre il soggetto con un'impostazione ISO alta perché è allora che vedi il rumore nelle ombre. Per fortuna, non si verificano spesso gli stessi problemi di contrasto con il tipo di fotografia macro che mi piace fotografare e se ci sono luci luminose è spesso perché ho comunque intenzione di stagliare il mio soggetto.'

Ian Pack, ritratti e fotografie di prodotti

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Ian Pack è il collaboratore dell'illuminazione di AP e un fotografo professionista di ritratti e prodotti che usa abitualmente il flash per il suo lavoro. Il suo consiglio principale quando si cerca di evitare di bruciare le alte luci quando si utilizza il flash è utilizzare una fonte di luce il più grande possibile e diffonderla pesantemente.

Anche se puoi usare il flash per riempire le ombre e aiutare a bilanciare l'esposizione nell'inquadratura, Ian osserva:"Molti fotografi parlano di sopraffare il sole con il flash, ma non puoi farlo davvero, è meglio diffonderlo. Dico sempre, diffonde piuttosto che luce se puoi.

Utilmente, le nuvole sono un diffusore naturale. In effetti, quando scattavo matrimoni, amavo il tempo nuvoloso perché avevo una bella fonte di luce diffusa e avevo il controllo dell'esposizione. Una raffica di flash solleverà le ombre e aggiungerà luci agli occhi per dare vita ai ritratti.'

L'ombra superiore può aiutare se stai scattando all'esterno in una luminosa giornata di sole, ma questo non è completamente privo di problemi poiché devi pensare al colore della luce riflessa. Sparare sotto un albero circondato dall'erba può risultare in una dominante verde. Puoi neutralizzarlo con il flash, ma un'altra posizione potrebbe funzionare meglio e causare meno problemi. In alternativa, possono essere utili un diffusore a scomparsa e un paio di bracci di ricambio o un supporto per tenerlo.

Se scatti in interni potresti essere in grado di assumere il controllo completo dell'esposizione, ma la luce solare che filtra attraverso le finestre può essere un problema. Se è sullo sfondo, potresti voler bruciarlo per motivi creativi, ma se cade sul tuo soggetto, Ian consiglia di diffonderlo. Come spiega, i fotografi professionisti usano spesso una tela, che è fondamentalmente un diffusore che metti tra la tua fonte di luce, in questo caso la finestra, e il tuo soggetto.

Non c'è bisogno di essere stravaganti però, puoi usare un lenzuolo bianco o anche una tenda da doccia, ma fai attenzione ai materiali plastici perché spesso hanno un impatto sul colore della luce che raggiunge il tuo soggetto.

'La scorsa settimana ho dovuto fotografare l'amministratore delegato di un'azienda e c'era una luce che filtrava attraverso la finestra del suo ufficio. Dato che il mio tempo con lei era molto limitato, non sono stato in grado di installare un diffusore nella finestra, invece, le ho dato le spalle in modo che fungesse da luce per capelli, l'ho lasciato bruciare e ho usato una raffica di flash su la sua faccia. A volte non hai scelta e devi essere pragmatico con ciò che puoi fare per ottenere il miglior risultato nei tempi e nelle condizioni.'

La pelle lucida può essere un altro problema con i ritratti, dice Ian, ma la polvere per il trucco, gli asciugamani di carta da cucina o i fazzoletti possono venire in soccorso. "Chiedi semplicemente al modello di ritoccare o asciugare le aree problematiche per ridurre la lucentezza", consiglia.