A volte mi sento maledetto. Come ogni genitore, voglio fotografare i miei figli mentre fanno le loro attività. Tuttavia, ho una figlia che è una ginnasta. Per un fotografo, questa è una combinazione tossica di azione molto veloce con luce generalmente scarsa. Ma poi peggiora. L'altra mia figlia è molto coinvolta nel programma teatrale della sua scuola. Ciò significa che sto cercando di fotografarla mentre recita, canta e balla nella peggiore luce immaginabile.
Di conseguenza, passo molto del mio tempo a cercare di fotografare l'azione in condizioni di scarsa illuminazione. Dopo averlo fatto per un po' di tempo, ho alcuni suggerimenti da condividere, quindi spero che questo sia più facile per te la prossima volta che ti trovi in una situazione simile:scattare fotografie d'azione in condizioni di scarsa o scarsa illuminazione.
#1. Usa la modalità manuale
Prima ancora di pensare alle riprese, assicurati che la tua fotocamera sia impostata per il successo. Iniziamo con la modalità di scatto. Indipendentemente dalla modalità che utilizzi normalmente, in questo contesto avrai bisogno di un ampio grado di controllo sulle impostazioni della tua fotocamera. La modalità manuale ti dà il controllo completo, quindi è generalmente una buona scelta. Se non ti senti a tuo agio nell'usare Manuale, o se devi affrontare condizioni di luce mutevoli, usa Priorità diaframma.
Velocità dell'otturatore:1/320; Apertura:f/2,8; ISO 3200.
Utilizzerai impostazioni di esposizione molto specifiche che la fotocamera probabilmente non sceglierebbe da sola. Arriveremo a queste impostazioni tra un momento, ma l'utilizzo di Manuale (o Priorità di apertura) ti consentirà di utilizzarle.
#2. Usa Fast Glass
Successivamente, dovrai decidere quale obiettivo utilizzare. Usa qui il tuo obiettivo più lungo e veloce (vetro veloce). L'ambiente in condizioni di scarsa illuminazione significa che vorrai un obiettivo con un'apertura ampia, che lascia entrare molta luce. Il fatto che è probabile che il tuo soggetto sia piuttosto lontano da te significa che avrai anche bisogno di una lunghezza focale maggiore. Personalmente uso un 70-200mm f/2.8 e funziona benissimo. Riuscivo a vedere anche usando un obiettivo più lungo.
Potresti essere propenso a utilizzare un moltiplicatore di focale per ottenere una portata extra. Se non hai familiarità con i moltiplicatori di focale, sono estensioni che si adattano tra la fotocamera e l'obiettivo, che aumentano l'ingrandimento dell'obiettivo, di solito di 1,4 o 2 volte. In altri contesti, funzionano alla grande, in un ambiente con poca luce, invece, non lo fanno. Un moltiplicatore di focale 1,4x ti costa 1 stop di luce e un moltiplicatore di focale 2x ti costa 2 stop di luce. Se inizi con un obiettivo f/4, ora è un obiettivo f/8. Non funzionerà qui. Non c'è abbastanza luce. Se hai bisogno di una maggiore portata, è meglio scattare la foto senza di essa e poi ritagliarla in un secondo momento.
A volte una velocità dell'otturatore più bassa aggiunge un senso di movimento. Velocità dell'otturatore:1/10; Apertura:f/4; ISO:6400.
#3. Scatta a tutta apertura
Ora è il momento di preparare lo scatto. La prima impostazione di esposizione da effettuare è l'apertura. Decidere quale apertura utilizzare in questo contesto è facile. Metti l'apertura alla sua impostazione più ampia, che è il numero f più piccolo. In questo modo fa entrare più luce. Lo svantaggio è che avrai una profondità di campo molto ridotta. Tuttavia, in questo contesto, ciò non dovrebbe avere importanza. Vorrai solo il tuo soggetto a fuoco e avere un po' di sfocatura dello sfondo va bene (a volte anche preferibile).
#4. Imposta una velocità dell'otturatore elevata
Successivamente imposterai la velocità dell'otturatore. Il trucco qui è assicurarsi di utilizzarne uno abbastanza veloce. Se il soggetto non si muove, la velocità dell'otturatore minima sarà una funzione della lunghezza focale. La regola reciproca afferma che la velocità dell'otturatore minima per un'immagine nitida dovrebbe essere l'inverso della lunghezza focale. Quindi, se scatti a 100 mm, la velocità dell'otturatore dovrebbe essere di 1/100 di secondo o superiore.
Quando il tuo soggetto è in movimento, le cose cambiano un po' e dovrai usare una velocità dell'otturatore ancora più veloce. Trovo che 1/200 di secondo sia un minimo per un soggetto in movimento se vuoi evitare qualsiasi sfocatura. Inizia con quell'impostazione e aumentala se hai abbastanza luce. Cerca di evitare di utilizzare una velocità dell'otturatore più bassa a meno che tu non stia cercando di aggiungere una leggera sfocatura al soggetto, per mostrare un senso di movimento. Altrimenti, anche se non vedi alcuna sfocatura quando guardi le tue foto sull'LCD, potrebbe essere ancora lì e rimarrai deluso quando tornerai al tuo computer e scoprirai di avere una scheda piena di immagini sfocate.
In questa foto, sono riuscito a farla franca con una velocità dell'otturatore di solo 1/160 di secondo perché il mio soggetto non si muoveva. . . (Velocità dell'otturatore:1/160; Apertura:f/2.8; ISO:2000)
#5. Imposta l'ISO (Alto)
L'impostazione di esposizione finale da effettuare è ISO. Dato che hai già impostato l'apertura e la velocità dell'otturatore, l'ISO è quello che è. Imposta l'ISO su qualsiasi livello sia necessario per ottenere un'esposizione corretta.
Non allarmarti se devi usare un ISO molto alto per ottenere una corretta esposizione. Uso abitualmente ISO 1600 o 3200, e talvolta ho anche bisogno di impostarlo su ISO 6400. Questi sono ISO che non avrei mai nemmeno pensato di utilizzare nella maggior parte delle altre situazioni, ma sono spesso necessari qui.
. . . ma in questa foto in cui il mio soggetto si muoveva, 1/160 di secondo non era abbastanza veloce. Probabilmente la sfocatura delle gambe implica movimento, ma non è quello che stavo cercando di fare (velocità dell'otturatore:1/160; apertura:f/2.8; ISO 3200).
#6 Verifica le impostazioni di esposizione prima dell'inizio dell'azione
Verifica le impostazioni di esposizione prima dell'inizio dell'azione. Dato che sei al chiuso, la luce è spesso immutabile. In tal caso puoi modificare le impostazioni dell'esposizione e poi più o meno dimenticartene mentre ti concentri sull'azione. Laddove la luce cambia, dovrai rivedere spesso le impostazioni di esposizione. In ogni caso, inizia assicurandoti che abbiano ragione e fai un test.
#7. Ingrandisci
Ora concentriamoci sulla parte delle foto. Nel comporre l'immagine, la prima regola è riempire la cornice . Ingrandisci il tuo soggetto. Non lasciare molto sfondo. La parte importante della tua foto è il tuo soggetto e dovrebbero dominare l'immagine.
#8. Attendi il picco di azione
(Velocità dell'otturatore 1/250 di secondo; Apertura f/2,8; ISO 6400).
Potresti essere propenso a mitragliare il tuo soggetto durante l'azione. So che ci sono molti fotografi che lo fanno con grande successo, ma trovo che raramente funzioni per me. Invece, anticipa i momenti di picco dell'azione e preparati per loro. Quando arriva il picco di azione, fai 2-4 scatti molto rapidamente (assicurati che la tua fotocamera sia in modalità di scatto continuo) e poi ricomponi. Quando succede qualcos'altro di interesse, fai 2-4 scatti in più e così via.
Cerca di anticipare quei momenti di massima azione. Quando lo fai e scatti a raffica, è più probabile che tu ottenga gli scatti migliori.
#9. Non trascurare le interruzioni nell'azione
Può sembrare strano, ma le interruzioni nell'azione sono spesso ottime occasioni per girare. Per pausa nell'azione, intendo due cose.
La prima è una pausa momentanea durante l'evento. Ad esempio, nella ginnastica dopo una mossa difficile c'è in genere una posa momentanea. Lo stesso vale per cantare e ballare, poiché tengono una posa dopo aver terminato una parte di una routine. La posa spesso è un ottimo scatto, inoltre non si muovono, quindi non avrai grossi problemi con la sfocatura.
Una pausa nell'azione a volte fornisce ottimi scatti consentendoti di utilizzare una velocità dell'otturatore più bassa (velocità dell'otturatore:1/50 di secondo; apertura f/2.8; ISO 3200).
La seconda pausa nell'azione di cui parlo è una vera e propria pausa, come la fine di un periodo sportivo. Ci sono spesso esercizi di riscaldamento in corso in quel momento che si prestano a grandi tiri. Inoltre, in genere ti è concessa un po' più di libertà in termini di movimenti e non devi preoccuparti di intralciare nessuno. La parte migliore è che nessuno saprà se hai sparato durante un'esercitazione o durante la partita/partita/incontro reale. In effetti, dopo un anno o due, probabilmente non te ne ricorderai nemmeno tu!
#10. Inchioda il focus
Poiché scatti con l'apertura completamente aperta, avrai una profondità di campo molto ridotta. Ciò significa che la messa a fuoco sarà spietata e se la perdi non c'è margine di manovra.
Quindi su cosa dovresti concentrarti? Bene, il soggetto, ovviamente. Se il tuo soggetto è una persona, concentrati sempre sugli occhi. Se gli occhi sono su piani diversi, concentrati sull'occhio più vicino.
Questa è un'area in cui vale la pena essere a proprio agio con le modalità di messa a fuoco automatica della fotocamera. La tua fotocamera avrà una modalità progettata per mettere a fuoco punti stazionari (Canon lo chiama One-Shot e Nikon e Sony lo chiamano AF-S). La tua fotocamera avrà un'altra modalità di messa a fuoco automatica progettata per tracciare i soggetti in movimento, che Canon chiama AI Servo e Nikon e Sony chiamano AF-C. Nel caso di un soggetto in movimento, questa modalità seguirà continuamente il punto AF iniziale e si regolerà nuovamente mentre si muove. La maggior parte dei fotografi utilizza questa modalità nel caso di un soggetto in movimento. Personalmente uso quasi sempre l'autofocus fisso, ma uso quello con cui ti senti a tuo agio.
Velocità dell'otturatore:1/640; Apertura:f/2,8; ISO 3200.
Un'altra decisione che dovresti prendere per aiutarti con la messa a fuoco è se utilizzare la messa a fuoco del pulsante Indietro. Normalmente, la fotocamera mette a fuoco quando si preme a metà il pulsante di scatto. Puoi, tuttavia, impostare la fotocamera in modo che metta a fuoco quando premi un pulsante sul retro della fotocamera. Preferisco questo metodo perché la messa a fuoco non si ripristina automaticamente con ogni immagine, in entrambi i casi va bene, ma la messa a fuoco del pulsante Indietro ti dà un controllo leggermente maggiore sulla messa a fuoco della tua fotocamera, quindi potresti provare.
#11. Scimpanzé!
Esatto, voglio che tu faccia uno scimpanzé. Questo si riferisce all'atto di guardare le tue foto sullo schermo LCD della fotocamera. Alcuni fotografi disprezzano questa pratica e la chiamano scimpanzé (presumibilmente perché le persone che guardano l'LCD emettono rumori "oo oo" mentre guardano le loro foto, simili agli scimpanzé). In realtà penso che dovresti guardare il tuo LCD in qualsiasi contesto di ripresa, ma in questa situazione è importante farlo. C'è solo troppo che può andare storto e devi assicurarti di ottenere i colpi. È possibile che l'esposizione sia sbagliata, la messa a fuoco potrebbe essere disattivata, l'azione potrebbe essere troppo veloce per la velocità dell'otturatore e così via. Non vuoi tornare a casa e scoprire che stavi facendo qualcosa di sbagliato, che avrebbe potuto essere corretto mentre stavi girando.
#12. Ulteriore riduzione del rumore
Avrai il tuo flusso di lavoro per la post-elaborazione delle tue foto, quindi non mi soffermerò troppo su questo qui. Ci sono alcune cose, tuttavia, particolarmente importanti in questo contesto, che voglio trasmettere. Il primo è che dovrai ridurre il rumore poiché utilizzerai ISO elevati per questi scatti e probabilmente dovresti farlo in un modo leggermente diverso da quello a cui sei abituato.
Inizia utilizzando la riduzione del rumore di Lightroom nel solito modo. Spingi il cursore Luminanza sotto Riduzione rumore a destra. C'è un dispositivo di scorrimento equivalente in Adobe Camera Raw (ACR), se utilizzi Photoshop o Photoshop Elements. Mantieni l'aumento moderato a questo punto, trovo che di solito sia compreso tra 10 e 15.
Dopodiché, riduci ulteriormente il rumore sullo sfondo. Lo sfondo della tua foto sarà solitamente sfocato perché hai utilizzato un'apertura ampia, quindi la perdita di dettagli dovuta alla riduzione del rumore aggiuntiva non danneggerà nulla. In Lightroom, usa il pennello di regolazione e spingi il cursore del rumore verso destra, dipingendo dove vuoi la riduzione del rumore. Gli utenti di Photoshop possono fare la stessa cosa in ACR o creare un nuovo livello con la riduzione del rumore, mascherando il soggetto.
Usando il pennello di regolazione di Lightroom per aumentare la nitidezza e aggiungere la riduzione del rumore, avrai bisogno di due punti del pennello di regolazione aggiunti, uno per il soggetto e un secondo per lo sfondo.
Nota: dovrai aggiungere due punti del pennello di regolazione per farlo (perché stai apportando regolazioni diverse a ciascuno), uno per il soggetto (per aumentare la nitidezza e la nitidezza, vedi sotto) e un secondo per lo sfondo (per aumentare la riduzione del rumore) .
#13. Affina il soggetto
Quindi, aumenta la nitidezza della foto ma, in modo simile alla riduzione del rumore che hai fatto sopra, dovresti adattarla a questa situazione. Per iniziare, applica una leggera quantità di nitidezza all'intera immagine, ma non tanto quanto applicheresti normalmente perché probabilmente causerà anche un aumento del rumore.
Quindi applica la nitidezza solo al soggetto. In Lightroom, usa di nuovo il pennello di regolazione. Questa volta aumenta gli importi di Chiarezza e Affilatura. Applica l'effetto solo al tuo soggetto, lasciando solo lo sfondo. In Photoshop puoi fare la stessa cosa in ACR o creare un nuovo livello da rendere più nitido e mascherare tutto tranne il soggetto. La nitidezza extra aiuterà a far risaltare un po' meglio il tuo soggetto.
Conclusione
Fotografare l'azione in condizioni di scarsa illuminazione è una dura prova della tua attrezzatura fotografica e delle tue capacità fotografiche. Vale la pena avere un vetro veloce e una fotocamera che si comporta bene in condizioni di scarsa illuminazione. Utilizzando i suggerimenti in questo articolo, dovresti essere in grado di configurare la tua fotocamera e configurare le impostazioni di esposizione corrette. Ci vorrà pratica per inchiodare costantemente la messa a fuoco. Ci vorrà ancora più pratica e un po' di fortuna per catturare i momenti di punta dell'azione. Ma quando lo fai, non ha prezzo.
Hai altri suggerimenti o trucchi che usi quando scatti l'azione in condizioni di scarsa o scarsa illuminazione? Si prega di condividere nei commenti qui sotto.