HDR, o High Dynamic Range, la fotografia è diventata una specie di paria in molti circoli fotografici. Alcuni fotografi continuano a utilizzare l'HDR con ottimi risultati; alcuni continuano a (secondo alcuni) abusarne pesantemente; e altri ancora criticano aspramente tutti coloro che utilizzano l'HDR come individui responsabili della distruzione sistematica della fotografia come forma d'arte.
L'HDR tradizionale si ottiene prendendo una serie di esposizioni a forcella e quindi combinando, o "mappatura dei toni", quelle esposizioni in un'unica immagine che ha una gamma dinamica più ampia di qualsiasi esposizione potrebbe da sola. Ad esempio, potresti impostare la tua DSLR per scattare una serie di 5 immagini tra parentesi a -2 EV, -1 EV, 0 EV, +1 EV e +2 EV. Combinando queste immagini in software HDR come Photomatix, Nik's HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine o anche nel modulo HDR di Photoshop, ti viene data un'immagine in cui, in teoria, ottieni il meglio da entrambi i mondi:le luci non vengono bruciate le regioni esterne e scure non sono maschere nere. Hai i dettagli in entrambe le regioni.
Questo era l'obiettivo dell'HDR all'inizio:fornire una gamma dinamica più elevata di quella che le moderne fotocamere digitali possono catturare. La migliore delle migliori fotocamere digitali in questo momento, come la Nikon D800 o alcune fotocamere posteriori di medio formato, non corrispondono ancora all'occhio umano in termini di gamma dinamica che possono catturare. Per un'ampia discussione sulla gamma dinamica e un confronto con le capacità dell'occhio umano, dai un'occhiata a questo articolo su Cambridge In Colour.
Ma l'HDR ha degli svantaggi. Il principale tra questi è il cosiddetto "look HDR". Questo aspetto è caratterizzato da una forte saturazione dei colori, un forte "alone" lungo i bordi ad alto contrasto (come l'orizzonte in una ripresa di un paesaggio) e un generale senso di irrealtà dell'immagine. La foto diventa pittorica o "iperreale". Alcune persone adorano il look. Molti, tuttavia, sono stanchi di vederlo su siti e blog di condivisione di foto.
È importante sapere che il "look HDR" non è un prerequisito del processo HDR. È una caratteristica dell'elaborazione eccessiva, di spingere al limite gli algoritmi di mappatura dei toni e dettagli. In quanto artisti, i fotografi naturalmente facevano proprio questo quando l'HDR era nuovo ed eccitante:spingevano il limite. Ma con il passare del tempo e l'aspetto eccessivamente elaborato diventa stantio, vale la pena guardare indietro all'intento originale dell'HDR e vedere come può essere utilizzato in modo sottile per produrre immagini eccezionali che la maggior parte delle persone non si renderà nemmeno conto di essere HDR. In effetti, puoi utilizzare l'HDR per ottenere un aspetto simile a quello che i fotografi hanno utilizzato per esposizioni multiple a strati e mascherate per anni con Photoshop o, andando più indietro, a quali filtri a gradiente neutro sono stati utilizzati per creare per decenni. Solo senza i livelli digitali o filtri fisici.
In questo tutorial, userò la Nikon D800E per la mia fotocamera di esempio e il flessibile e potente PhotoEngine di Oloneo per l'elaborazione, principalmente perché ho ottenuto buoni risultati da questa combinazione, anche con una singola esposizione RAW. Ma principi simili possono essere applicati a quasi tutte le moderne fotocamere digitali e pacchetti software come Photomatix e HDR Efex Pro 2 di Nik (per molte fotocamere, tuttavia, la gamma dinamica non sarà eccezionale come la Nikon D800E; quindi potresti comunque volere l'esposizione tra parentesi le tue immagini prima di mapparle con i toni).
La Nikon D800E è una nuova fotocamera per me e mi sto ancora abituando alle sue numerose funzioni e caratteristiche. Come notato sopra, tuttavia, un enorme vantaggio della fotocamera è la sua gamma dinamica molto ampia. DXO Labs, un analizzatore indipendente di fotocamere e obiettivi, in realtà elenca la Nikon D800 come dotata della gamma dinamica più ampia di qualsiasi fotocamera che abbia mai testato a 14,4 EV, persino maggiore dello spettacolare e incredibilmente costoso dorso digitale Phase One IQ180 di medio formato .
Con la gamma dinamica più ampia di questa nuova fotocamera, ho iniziato a sperimentare prendendo un singolo file RAW e vedendo fino a che punto potevo premerlo. Posso ottenere una gamma dinamica sufficiente da un singolo RAW da questa nuova fotocamera? O dovrei continuare a utilizzare il bracketing dell'esposizione per la maggior parte dei miei scatti e finire per dover salvare 5 esposizioni per ogni singola foto ad alta gamma dinamica che voglio scattare?
Ho scoperto, con l'aiuto di Photoengine di Oloneo, che per circa il 90% dei miei scatti, un singolo file RAW della Nikon D800E ha, in effetti, una gamma dinamica sufficiente per darmi l'aspetto che desidero, evitando il sovraccarico e temuto "look HDR". Per l'altro 10% delle mie immagini, avrò ancora bisogno del bracketing dell'esposizione se voglio sfruttare appieno la gamma dinamica della scena:l'ho trovato principalmente in scatti con molto vuoto, cielo vuoto e molto scuro , paesaggio in ombra sottostante, ad esempio sul lato orientale di una montagna, rivolto a est, prossimo al tramonto (con il sole dietro la montagna ma il cielo oltre l'ombra è ancora molto luminoso).
Ecco il processo che sto utilizzando per il caso del 90%.
Ho la D800E impostata per acquisire file RAW, a 14 bit. Uso l'impostazione di compressione senza perdita di dati per risparmiare un po' di spazio su disco rigido e scheda CF e, poiché è senza perdita di dati, non devo preoccuparmi di perdere informazioni durante la compressione. Come senza dubbio sentirai più e più volte, consiglio vivamente di scattare sempre in formato RAW per i fotografi seri, perché semplicemente acquisisci dati più utilizzabili e hai la capacità di prendere decisioni critiche in post, invece di avere la fotocamera (o, meglio, i programmatori e gli ingegneri della fotocamera) prendono queste decisioni per te.
Ho avuto più fortuna a "esporre a sinistra" (sottoesporre o esporre correttamente il cielo in uno scatto di paesaggio e lasciare il terreno più scuro) con il processo che descrivo di seguito, quindi lo tengo a mente durante le riprese. Tuttavia, ogni scenario è diverso e richiederà qualche sperimentazione da parte tua.
Una volta che il file RAW è sul mio computer a casa, lo apro nel PhotoEngine di Oloneo. Questo è ancora un programma un po' meno conosciuto che merita qualche riconoscimento in più. Fa fatica rispetto a Photomatix quando si tratta di rimozione dei fantasmi e allineamento di esposizioni multiple, ma in questo caso, con un file RAW, il ghosting e l'allineamento non sono problemi. Inoltre, Photomatix attualmente non ti consente di mappare i toni direttamente da un singolo RAW come ti consentono di fare Oloneo e l'HDR Efex Pro 2 di Nik (per mappare i toni di un singolo RAW in Photomatix, dovrai aprire il RAW nel RAW editor di tua scelta, salva una versione 0 EV con un preset di impostazioni salvato come JPEG o TIFF, quindi riapri il RAW altre due volte e salva una versione -2 EV e +2 EV con gli stessi preset; quindi apri quei tre file in Photomatix).
Oloneo viene fornito con una serie di preset per le impostazioni. Vanno tutti bene, ma ti consiglio di giocare e creare le tue impostazioni. Presta particolare attenzione alle prime due impostazioni:i cursori TM (Tone Map) Strength e Detail Strength. Queste due impostazioni avranno un forte impatto sull'aspetto "HDR" o "normale" del tuo scatto. Ho trovato un punto debole per questi cursori a 62 per Tone Map Strength e 10 per Detail, ma gioco con questi per quasi ogni scatto per trovare le impostazioni che funzionano meglio per una determinata immagine.
Nota che con Oloneo puoi facilmente ottenere il "look HDR" iperreale e fortemente stilizzato se è quello che stai cercando, proprio come puoi con Photomatix o qualsiasi altro programma di tonemapping. Ma non è quello che sto cercando in questo tutorial.
Fornirò un elenco completo delle impostazioni che utilizzo in questo momento in Oloneo per uno dei miei preset. Raramente vedo altri fotografi condividere settgin in questo modo (senza farli pagare alle persone), ma in questo caso mi sento a mio agio perché sono sicuro che tu non sei me; anche se avessi una Nikon D800E con lo stesso obiettivo e fossi stato accanto a me nello stesso posto per uno scatto, ed entrambi avessimo elaborato usando Oloneo e questo preset, avremmo entrambi risultati molto diversi, perché siamo diversi persone con diversi istinti fotografici e priorità artistiche. Invece, li sto distribuendo nella speranza che possano aiutare altri aspiranti fotografi. Forse un giorno potrai inviarmi i tuoi nuovi preset da far provare!
Oloneo PhotoEngine 1.1.400 Impostazioni predefinite:
Mappatore tono locale avanzato:
- TM Forza 62
- Forza dei dettagli 10
- Esposizione automatica controllata
- Esposizione 0
- Esposizione fine 0
- Contrasto automatico selezionato
- Contrasto 10
- Taglia dettaglio 124
- Soglia di dettaglio 75
- Affinità bordo 0
- Modalità Panorama deselezionata
- Modalità HDR naturale:provala selezionata e deselezionata
Tono dinamico basso:
- Esposizione 0,10
- Luminosità 0
- Contrasto 33
- Linear Raw deselezionato
- Saturazione 93
- Temperatura "Come sparato" per iniziare
Tono di stampa fotografica deselezionato
Il resto delle cose avanzate puoi modificare da solo
Ancora una volta, gioco con le impostazioni in base all'immagine. Ma sicuramente aiuta molto avere un preset salvato come base da cui partire. In sostanza, usa il motore di elaborazione in tempo reale che è un grande segno distintivo di Oloneo e modificalo finché non ottieni qualcosa che ti piace. Nota che ho impostato personalmente la nitidezza su 0 in Oloneo perché possiedo Nik's Sharpener 3.0 e preferisco usarlo, con i livelli e le capacità di mascheratura di Photoshop, invece, sugli output JPEG Oloneo. Questo mi dà un maggiore controllo e mi consente di evitare di rendere più nitide le cose che non voglio siano nitide, come il rumore della luminanza o le nuvole.
Quali sono gli svantaggi del processo di cui sopra? Ho notato che l'output ha un rumore più elevato, specialmente nelle aree di luce (come il cielo), in particolare se confrontato con l'elaborazione dello stesso file RAW in qualcosa come Adobe Camera RAW. Ovviamente, non riesco a ottenere lo stesso livello di gamma dinamica dal file con Camera RAW:vicino, ma non uguale, e il contrasto e i colori che escono da Camera RAW quando provo non risultano mai così vivaci e avvincente come con Oloneo.
Non sono un ingegnere del software, ma la mia ipotesi sta spingendo e tirando così tanto il file RAW, come fa Oloneo per estrarre quella gamma dinamica, produce artefatti sotto forma di rumore di evidenziazione. Sono in grado di eliminare abbastanza facilmente quel rumore di evidenziazione in Photoshop usando DeNoise di Topaz su una copia di livello (mascherando le parti più scure dell'immagine che non sono rumorose in modo da non perdere i dettagli dell'immagine) – qualsiasi programma di denoising decente ( Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0, ecc.) dovrebbero essere in grado di fare lo stesso. Ma è comunque qualcosa che vale la pena tenere a mente.
Lo svantaggio maggiore sarebbe quel 10% di scatti che non funzionano, come ho detto sopra. Se ritagli completamente i punti salienti, verranno ritagliati anche con l'elaborazione di Oloneo. Quindi, se ti trovi in uno scenario di contrasto estremamente elevato, vorrai comunque mettere tra parentesi le tue esposizioni e quindi la mappatura dei toni come avresti fatto in passato. Per determinare dove si trova questo limite di contrasto con la tua fotocamera, devi solo sperimentare.
Ma, si spera, in un gran numero di casi, sarai in grado di ottenere ottimi risultati utilizzando un singolo file RAW con il processo che ho descritto sopra. Impara a conoscere la tua fotocamera e sperimenta fino a che punto puoi spingere la gamma dinamica in programmi come Oloneo PhotoEngine. Potresti scoprire che non è necessario raggruppare i tuoi scatti e scherzare con livelli e maschere o la tradizionale mappatura dei toni HDR per ottenere l'aspetto che desideri. E, nel frattempo, risparmierai spazio sulla scheda SD/CF e ridurrai il numero di cicli sull'otturatore della tua fotocamera, così potrai scattare più foto e meno esposizioni.
Come sempre, esci e spara.