L'era digitale ha reso la fotografia più semplice, economica e accessibile che mai. Anche le persone che non si chiamerebbero "fotografi" ora portano una fotocamera in tasca sotto forma di cellulare.
Tuttavia, la capacità di scattare una foto senza abilità o conoscenza ha reso la fotografia troppo facile? Anche per te che leggi questo articolo che sei venuto su questo sito per saperne di più su come realizzare foto migliori, la facilità di fare foto digitali con le moderne fotocamere ti ha privato dell'apprendimento delle basi?
Forse. Presumendo che tu voglia davvero saperne di più, prova il seguente esercizio con l'intento di migliorare le tue abilità.
Scommetto che quando questo negozio di alimentari era in funzione, potevi comprare film in bianco e nero qui. Ora, entrambi sono reliquie. Ho scattato tutte le foto monocromatiche in questo articolo con un obiettivo a focale fissa da 50 mm durante una passeggiata fotografica, mentre conducevo l'esercizio descritto.
Ritorno ai giorni del cinema
Alcuni di voi ricordano i giorni del cinema, ma con la fotografia digitale che ha preso piede nei primi anni 2000, abbiamo già una generazione di nuovi fotografi che potrebbero non aver mai caricato un rullino. Altri potrebbero non aver mai dovuto mettere a fuoco manualmente una fotocamera, calcolare l'esposizione senza un misuratore o fare foto monocromatiche nella fotocamera.
La mia prima fotocamera "reale":una Hanimex Praktica Nova 1B da 35 mm
Come rischio di uscire con me stesso, ecco un piccolo background:
Ai "giorni pre-digitali" (nel 1970, quando i dinosauri vagavano per la terra), avevo 16 anni e frequentavo le superiori. Ho comprato la mia prima vera fotocamera:una Hanimex Practica Nova 1B da 35 mm. Era una fotocamera della Germania orientale costruita a Dresda e importata negli Stati Uniti. L'obiettivo Oreston f/1.8 50mm Meyer Optik Görlitz era veloce e nitido (anche se all'epoca non sapevo molto di queste cose). In genere veniva caricato con pellicola Kodak Plus-X (ISO 125, precedentemente chiamata ASA) o talvolta Kodak Tri-X (ISO 400).
Ho imparato come elaborare la pellicola e poi fare stampe in bianco e nero in una piccola camera oscura nell'angolo del garage. Lavorare sotto la debole luce di una luce di sicurezza e guardare l'immagine apparire magicamente come la carta fotografica bagnata in un vassoio di Dektol è qualcosa che i giovani fotografi di oggi probabilmente non hanno mai sperimentato.
Il bagliore arancione di una luce di sicurezza e l'odore di prodotti chimici fotografici. Prima di Lightroom c'era la camera oscura.
Non posso dire che mi manchi.
Le fotocamere di oggi sono di gran lunga superiori. Inoltre, la facilità di lavorare al computer utilizzando Lightroom, dove puoi schivare e bruciare con un clic del mouse invece che con strumenti fisici, offre molta più libertà creativa. Inoltre non ho un cestino pieno di stampe su carta fallite e soldi spesi cercando di padroneggiare l'arte.
Queste erano cose che ho imparato a mie spese senza l'assistenza elettronica della mia fotocamera. Vediamo cosa puoi imparare. Configura la tua fotocamera e fai una passeggiata fotografica emulando il modo in cui era una volta.
Imparare a concentrarsi manualmente richiede una certa abilità. Nota in questo scatto l'erba più vicina nella parte inferiore del fotogramma è a fuoco, ma le altre parti sono morbide. Imparerai anche meglio la relazione tra profondità di campo e apertura quando lavori in modalità manuale.
Configurazione della fotocamera
Per questo vorremo diventare completamente manuali, affidandoti a te il compito di impostare l'apertura, la velocità dell'otturatore e l'ISO. Quindi metti il quadrante in modalità "M". Disattiva la messa a fuoco automatica. Ti concentrerai su te stesso.
Se hai un obiettivo a focale fissa da 50 mm, emulerà meglio quello che la maggior parte di noi aveva su quelle vecchie fotocamere a pellicola da 35 mm prima di poterci permettere di acquistare uno zoom. Comporre con lo "zoom da scarpe da ginnastica" (ovvero usare i piedi per avvicinarsi o allontanarsi dal soggetto) è una buona pratica, soprattutto se per comporre ti affidi sempre a un obiettivo zoom.
Lavorare con un obiettivo a focale fissa ti insegnerà a comporre senza fare affidamento su uno zoom.
Diventare monocromatico
La maggior parte dei fotografi principianti, (e tutti loro nell'era pre-colore), hanno girato una pellicola in bianco e nero. Quindi, per attenerci alle basi, scatteremo anche in bianco e nero.
Bene, più o meno.
L'opzione migliore in una fotocamera digitale è scattare in modalità RAW, che creerà un'immagine a colori. Più avanti nella modifica, creerai un'immagine monocromatica da quel file a colori. Fotografare in bianco e nero ti consentirà anche di concentrarti meglio sulla composizione, un altro punto di questo esercizio.
Si pensa che il termine "scimpanzé" abbia avuto origine dai suoni "ooh, ooh" che i fotografi emettevano quando esaminavano le loro foto sui loro schermi LCD, (non necessariamente come in questo caso, se il fotografo avesse un aspetto simile a una scimmia :-D. Per questo esercizio NON farai scimpanzé. – Foto di/di Rick Ohnsman.
To scimpanzé o non scimpanzé?
Hai sentito il termine "scimpanzé" che si riferisce alla pratica di alcuni fotografi digitali di guardare la riproduzione sul proprio schermo LCD dopo ogni scatto? Alcuni deridono la pratica. Altri, (contami in quel campo), pensano che la possibilità di rivedere immediatamente uno scatto, controllare l'istogramma, apportare modifiche e scattare nuovamente sia la cosa migliore che sia mai capitata alla fotografia. Feedback istantaneo , (piuttosto che aspettare giorni, settimane, mesi, qualunque cosa fosse per riavere le foto e solo allora scoprire il tuo errore?) – che idea!
Mi inchino ancora ai fotografi di matrimoni che hanno girato film. Quei fotografi sapevano le loro fotocamere si affidano alle capacità e all'esperienza in modo da potersi fidare di avere la foto prima ancora di vedere i risultati.
Molte fotocamere lo faranno. Questa è una Canon 6D. Imposta lo stile della foto su Monocromatico, ma scatta immagini Raw. Il file Raw sarà a colori ma il display LCD (sia in riproduzione che in Live View) sarà monocromatico.
Quindi... una scelta per te mentre esegui questo esercizio – Hai due opzioni:
Opzione 1:
Scatta Raw, ma imposta la fotocamera in modo che l'immagine riprodotta sul display LCD (che è una miniatura .jpg) venga mostrata in bianco e nero
Su una fotocamera Canon, utilizzerai Stili immagine . Su una Nikon, Controlli immagine è il termine. Cerca Monocromatico nel menu. Quello che farai è acquisire un'immagine a colori Raw ma costringere la fotocamera a riprodurre un'immagine monocromatica sull'LCD.
Controlla il manuale della tua fotocamera per sapere come configurarlo.
Il vantaggio è la possibilità di vedere un'immagine monocromatica in riproduzione invece di dover visualizzare in anteprima l'aspetto che avrà. Poiché il tuo file non elaborato sarà ancora a colori, avrai un maggiore controllo sulla modifica. Se decidi di preferire l'immagine a colori, puoi mantenerla e non convertirla in bianco e nero.
Se scatti solo .jpg, l'immagine sarà monocromatica senza tornare indietro.
Flessibilità:è solo uno dei tanti motivi in più per scattare immagini raw.
Oppure...
Se si imposta Revisione immagine su "Off", la foto non verrà visualizzata sul display LCD dopo averla scattata. I fotografi cinematografici non hanno avuto il lusso di rivedere le immagini sul campo e per questo esercizio non lo farai nemmeno tu.
Opzione 2
Spegnere o registrare sullo schermo LCD
Se davvero vuoi emulare le riprese di un film (e ottenere il massimo da questo esercizio), non farai affatto uno scimpanzé. Non c'era alcuna opzione per rivedere i tuoi scatti con la pellicola. Il fotografo ha dovuto fidarsi delle sue conoscenze e del suo istinto.
Per coloro che hanno realizzato solo foto digitali (e anche per coloro che potrebbero aver usato la pellicola ma non lo hanno fatto per molto tempo), questo è più difficile di quanto possa sembrare. La ricompensa, tuttavia, sarà imparare ad analizzare meglio la scena, apportare le necessarie regolazioni della fotocamera e fidarsi del proprio istinto. Tu farai commetti errori e non li saprai se non più tardi, ma le lezioni apprese con un po' di "dolore" in allegato saranno quelle che ricorderai meglio.
Non sto suggerendo di lavorare sempre in questo modo, il feedback istantaneo dell'LCD è una cosa bellissima. Tuttavia, quando pratichi questo esercizio, guarda cosa può insegnarti. (Non dimenticare di riattivare la tua recensione LCD al termine dell'esercizio!)
Con la Modalità immagine in bianco e nero, sia Live View che Riproduzione immagine sullo schermo LCD saranno monocromatiche anche se il file Raw continuerà a registrare a colori.
Quando di più non è meglio
Un'altra cosa grandiosa della fotografia digitale è quante immagini puoi inserire su una scheda di memoria. A seconda della fotocamera e delle dimensioni della scheda, possono facilmente essere centinaia, anche migliaia in alcuni casi. Inoltre, non devi preoccuparti che ogni scatto ti costi di più. Se non ti piace quello che vedi, ecco a cosa serve il pulsante Elimina.
Le carte sono riutilizzabili. Una volta acquistato uno, puoi usarlo più e più volte.
Come si suol dire, "la pellicola digitale costa poco".
Il bianco e nero ti aiuterà a comporre e concentrarti meglio su linea, forma, tono e consistenza. Inoltre, nota come la simulazione di un filtro rosso durante la modifica consentisse al cielo blu di rendere molto scuro.
Girare un film non era economico. C'era il costo del film, il costo della lavorazione del film e il costo della stampa. Niente era riutilizzabile, e quindi tutti i colpi, sia i portieri che la spazzatura, costavano soldi. Con il digitale, inoltre, non abbiamo bisogno di stampare se non ci piace uno scatto.
È stato difficile vedere un film negativo e giudicare quello che avevi. A meno che tu non stia stampando le tue immagini, stamperesti quasi sempre tutto e le stampe costano denaro. Alcuni di noi hanno girato lucidi (diapositive). Questi erano un po 'più economici poiché in genere non li stampavi. Tuttavia, dovevi farlo direttamente nella fotocamera poiché non c'era la modifica di una diapositiva.
I fotografi cinematografici principianti potrebbero spendere un sacco di soldi per imparare con poco da mostrare per questo.
C'era anche il limite di quante foto potevano essere fatte su un rullino. La capacità in genere misurata in dozzine, non centinaia o migliaia di immagini come i media digitali. Se hai utilizzato una pellicola da 35 mm, in genere potresti ottenere rullini da 12, 24 o 36 esposizioni. Con esposizioni limitate e per risparmiare denaro, i fotografi volevano che ogni scatto contasse.
Gli aspetti negativi erano la creazione di meno immagini (e quindi la riduzione delle probabilità di ottenere un custode), meno sperimentazione con nuove tecniche e una curva di apprendimento più lunga per un nuovo fotografo che avrebbe realizzato meno foto. Il vantaggio, tuttavia, (e questo è un fattore importante), è stato che i fotografi hanno impiegato più tempo per farlo bene, più tempo per pensare prima di premere il pulsante di scatto.
Mettere tutto insieme
Sei pronto a provare questo esercizio?
Suggerirei di non farlo in una sessione che è importante per te. Se lo stai facendo bene, sei incline a commettere degli errori. Va bene, quelli saranno errori da cui puoi imparare.
Ecco le impostazioni e i passaggi:
Fotocamera in "M" - Modalità manuale – Potrai controllare ISO, apertura e velocità dell'otturatore
Autofocus disattivato – Mettere a fuoco con l'anello di messa a fuoco. Impara a vedere e concentrarti su ciò su cui ti stai concentrando. Un errore che vedo spesso fare ai nuovi fotografi quando imparano a usare una fotocamera digitale con messa a fuoco automatica è lasciare che la fotocamera selezioni il punto di messa a fuoco centrale predefinito quando quello potrebbe non essere il punto che volevano a fuoco. La messa a fuoco manuale ti mette a capo di ciò che è a fuoco. Inoltre, considera quando potrebbe essere necessario utilizzare l'apertura per aumentare o diminuire la profondità di campo.
Determina le tue condizioni di illuminazione e scegli un "tipo di pellicola" ISO – Scegli ISO 125 per la luce diurna intensa (emulando Kodak Plus-X o Ilford FP4), ISO 400 (emulando Kodak Tri-X o Ilford FP5). Se fotograferai in condizioni di scarsa illuminazione, prova ISO 800 ed emula la pellicola "spinta". Il punto qui è impostarlo una volta e lasciarlo lì per l'intera sessione. Non è stato possibile cambiare ISO con la pellicola, eri bloccato con la tua scelta per l'intero rullino.
Utilizza un obiettivo a focale fissa se ne hai uno – Impara a comporre senza zoom.
Decidi quante esposizioni hai – Scegli 12, 24 o 36. Certo, i fotografi cinematografici spesso portavano più rullini, ma questo esercizio è progettato per aiutarti a far contare ogni scatto. Una volta raggiunto il numero predeterminato, hai finito.
Ecco cosa è arrivato in una scatola di pellicola Kodak Plus-X o Tri-X. Puoi usarlo per calcolare l'esposizione e non fare affidamento sul misuratore della tua fotocamera? Provalo!
Calcola l'esposizione – Negli anni '60, la maggior parte delle cineprese da 35 mm aveva esposimetri, ma erano primitivi per gli standard odierni. Molti hanno mostrato un sistema "fiammifero" in cui un ago poteva essere centrato quando si componeva l'esposizione e la velocità dell'otturatore. Se volessi sovraesporre o sottoesporre di proposito un po', ti regoleresti fino a quando l'ago non fosse sopra o sotto come desiderato.
Sulle fotocamere senza misuratori, molti facevano affidamento sulla tabella che si trova tipicamente in una scatola di pellicola. Spesso, questi calcoli erano basati su quella che veniva chiamata la "Regola del Sole 16". Diceva che in una luminosa giornata di sole se si imposta l'apertura a f/16, la velocità dell'otturatore dovrebbe essere uguale all'ASA, (ora ISO), velocità della pellicola.
Ad esempio, con la pellicola Kodak Plus-X ASA 125 un'impostazione di ASA 125, f/125 a f/16 ti darebbe un'immagine ben esposta. Se si desidera scattare con una velocità dell'otturatore o un'apertura diversa, è possibile calcolare da lì. Ad esempio, f/250 @ f/11 (supponendo che nella fotocamera avessi la stessa pellicola ASA 125) sarebbe un'esposizione uguale.
Se non era una luminosa giornata di sole, eri all'ombra o le condizioni di luce erano diverse, a volte il piccolo grafico stampato potrebbe aiutare. Per lo più, è stata la pratica che ha insegnato a un fotografo cosa era "giusto" per un determinato film e una determinata condizione di illuminazione.
Questo è un altro scopo di questo esercizio; per aiutarti a insegnarti cosa è giusto per una determinata condizione di illuminazione. Guarda come fai senza fare affidamento sul contatore. Almeno presta molta attenzione a quali sono l'apertura e la velocità dell'otturatore per un determinato insieme di condizioni.
Rallenta
Se questo esercizio non ti insegna nient'altro, imparare a rallentare ne varrà la pena. Con esposizioni limitate disponibili su un rullino, lo stile fotografico "spray-and-prega" era raro. In genere erano solo i fotografi sportivi e di moda ad avere azionamenti a motore (la versione meccanica di ciò che ora facciamo con la modalità continua).
I fotografi si sono presi il tempo per pensare attentamente alla loro composizione e a cosa volevano trasmettere con l'immagine. Quale scelta di velocità dell'otturatore potrebbe essere la migliore per bloccare o sfocare l'azione? Quanta profondità di campo potresti desiderare e quale scelta di apertura sarebbe la migliore? Dovresti inserire una piccola compensazione dell'esposizione?
Tutti questi fattori sono stati presi in considerazione. È stato possibile eseguire riprese con bracketing per essere sicuri che tutto fosse a posto, ma a scapito di consumare più rapidamente quel rullino. Anche la difficoltà di riparare qualsiasi cosa nella camera oscura era molto maggiore e i fotografi non avevano l'atteggiamento di "ripararlo semplicemente in Photoshop". Di conseguenza, il concetto di "farlo bene nella fotocamera" era la norma.
Farlo correttamente nella fotocamera è uno degli obiettivi previsti con questo esercizio. Se sai di avere solo un numero minimo di esposizioni a tua disposizione, ognuna deve contare. Non avrai il lusso di sparare, suonare lo scimpanzé, regolare e riprendere se esegui questo esercizio come previsto.
Quindi, rallenta, prenditi il tuo tempo, pensa a ogni parte del processo. E poi fai del tuo meglio.
Successivamente, avrai un vantaggio reale che i fotografi cinematografici non avevano:la possibilità di rivedere le tue immagini con i dati di esposizione allegati.
Ai tempi del cinema, i fotografi principianti coscienziosi portavano un taccuino e annotavano le loro impostazioni per ricordarle in seguito. Ora, la tua fotocamera digitale tiene le note. Crea un altro vantaggio per la fotografia digitale.
Perché monocromatico?
Abbiamo brevemente accennato al motivo per cui la monocromia è stata la scelta per questo esercizio. Uno, ovviamente, è che replica ciò che usavano i fotografi cinematografici esordienti e stiamo simulando i limiti di quel tempo.
Il motivo più significativo è che senza colore, le immagini monocromatiche si basano molto di più su forma, forma, linea, tono e trama. È anche molto più facile concentrarsi sulla composizione senza l'ulteriore distrazione del colore.
Lavorare in bianco e nero può aiutare un fotografo a comprendere meglio quegli elementi che creano un'immagine forte e a mettere in pratica queste tecniche.
Se hai fatto molte fotografie in bianco e nero, probabilmente lo saprai già. Se in passato hai praticamente realizzato solo immagini a colori, anche questa parte dell'esercizio farà parte del processo di miglioramento delle tue abilità.
Torna in modifica
I fotografi cinematografici in genere lasciavano il loro film al laboratorio, lo spedivano per posta o talvolta eseguivano la propria elaborazione. (Adoro l'odore del D-76 al mattino! Odora di... Vittoria. – No! Scusate il flashback, riprendiamo).
Tornerai con pochi , (hai limitato le tue esposizioni come indicato, giusto?), Immagini Raw sulla tua scheda di memoria. Saranno a colori, ma li convertirai in monocromatici. Non passerò il tempo in questo articolo a delineare i modi migliori per convertire il colore in bianco e nero. Troverai una bella raccolta di questi tutorial qui su DPS. Scoprirai che ci sono ottimi modi per manipolare i toni nella tua conversione monocromatica per creare look distintivi.
Per completare gli obiettivi dell'esercizio, ciò a cui vorrai prestare maggiore attenzione è, sei stato in grado di realizzare immagini ben focalizzate, correttamente esposte e ben composte con le restrizioni autoimposte dell'esercizio? Senza l'assistenza elettronica di una moderna fotocamera digitale (autofocus, autoesposizione), cosa ha funzionato? Cosa non è successo?
Se questo fosse stato davvero un film, cosa faresti diversamente la prossima volta?
Gli asporto
Questo è un ottimo momento per essere un fotografo. La sofisticatezza delle nostre fotocamere e la facilità con cui possiamo fare cose straordinarie durante il montaggio è fantastica. Il punto di questo esercizio, tuttavia, è insegnarti a usare il cervello come fotografo, ad assumere il pieno controllo della tua fotocamera e a non fare affidamento su un microchip per farlo per te. Personalmente non tornerei mai al cinema, non avrei alcun desiderio di tornare in una camera oscura e adoro ogni aiuto elettronico fornito dalla mia fotocamera.
Il punto è che voglio che queste cose si basino su solide fondamenta di abilità e conoscenze fotografiche. Questo è il motivo di questo esercizio.
Il percorso per diventare un fotografo migliore sta nell'usare il cervello, non il microchip della fotocamera, per pensare. Rallenta, visualizza in anticipo l'immagine, quindi usa la fotocamera come strumento per catturare quella visione.
Spero sinceramente che tu ci provi. Se fai delle belle immagini, meraviglioso! Se lotti e commetti errori, bene, avrai imparato qualcosa.
In ogni caso, crescerai come fotografo.
Scrivimi una riga nei commenti e fammi sapere come te la cavi. I migliori auguri.
