Stai cercando di scattare splendide foto architettoniche, ma stai lottando per trovare l'attrezzatura perfetta? Sei nel posto giusto.
Fotografo architettura da anni e in questo articolo condivido i miei otto consigli principali sulle attrezzature essenziali, dalle basi, come treppiedi e obiettivi, a strumenti più avanzati, come scatti a distanza, filtri e altro ancora.
No, non è necessario prendere subito tutta questa attrezzatura per la fotografia architettonica. Ma sarà aiuta a migliorare i tuoi scatti architettonici, quindi più puoi ottenere, meglio è!
Quindi, se sei pronto per creare la borsa per attrezzatura da tiro architettonica perfetta, tuffiamoci subito, iniziando con:
1. Un treppiede
Praticamente ogni fotografo di architettura serio usa un treppiede e dovresti farlo anche tu.
Per uno, se stai fotografando in interni o sei fuori ma il cielo si sta facendo scuro, un treppiede manterrà la tua fotocamera stabile mentre scatti; catturerai immagini nitidissime anche nel buio pesto della notte.
Un treppiede può essere utile anche quando la luce è intensa. Ti rallenterà e ti costringerà a pensare alle tue composizioni, ti consentirà di utilizzare ISO bassi e aperture ultra strette senza rischiare la sfocatura e manterrà la tua inquadratura coerente se scegli di mettere a fuoco lo stack o acquisire scatti HDR .
Quindi investi in un buon treppiede, relativamente robusto, ma abbastanza leggero e portatile da poter essere trasportato da un luogo all'altro durante i viaggi. Consiglierei un modello in fibra di carbonio, anche se se hai un budget limitato, potresti provare a controllare le opzioni in alluminio leggero. (Assicurati di investire in un buon treppiede testa , anche; non vuoi certo sparare con gambe robuste ma con una testa fragile!)
A proposito, come fotografo di architettura, ti imbatterai in determinati luoghi in cui i treppiedi non sono ammessi. Per queste situazioni, ti consiglio di portare una staffa e un morsetto, che puoi usare per fissare la tua fotocamera a una struttura, come una ringhiera di metallo. No, non sarà versatile come un treppiede, ma manterrà i tuoi scatti nitidi in un pizzico!
2. Un obiettivo grandangolare
Ogni fotografo di architettura ha bisogno di un obiettivo e un buon vetro grandangolare è generalmente la strada da percorrere, soprattutto quando sei agli inizi.
Un obiettivo grandangolare offre un ampio campo visivo, essenziale per i lavori in interni (e utile anche per i lavori in esterni).
Ad esempio, se stai riprendendo un'intera stanza e vuoi catturare l'intera stanza, non solo una sezione:avrai bisogno di un obiettivo grandangolare di almeno 17 mm.
Per vedere la potenza di un obiettivo grandangolare, guarda questa immagine successiva:
L'ampio campo visivo del mio obiettivo mi ha permesso di catturare l'intera struttura, dai bei lampadari in primo piano ai pilastri in lontananza sullo sfondo.
Ma quale obiettivo grandangolare dovresti comprare? Personalmente, ti incoraggio a prendere uno zoom grandangolare, che offrirà molta flessibilità. Puoi utilizzare un obiettivo a focale fissa, che spesso sarà più economico, ma non puoi sempre muoverti liberamente all'interno delle strutture architettoniche, quindi potresti avere difficoltà a catturare gli scatti che cerchi.
Se ti stai avvicinando alla fotografia architettonica, potresti cercare un obiettivo 17-40 mm f/4 o 16-35 mm f/4. Nessuna delle due opzioni sarà economica, ma non pagherai anche molto, anche (e potresti considerare di acquistare usato).
I fotografi di architettura più seri dovrebbero pensare di investire in un obiettivo ultragrandangolare f/2.8, come un 14-24 mm f/2.8. La prospettiva a 14 mm ti consentirà di catturare un pazzo quantità di spazio, mentre l'apertura massima di f/2.8 sarà ottima per gli scatti notturni che combinano strutture architettoniche con cieli stellati.
3. Una livella a bolla
Quando scatti l'architettura, sei bloccato a fare i conti con molti di linee, quindi se la tua fotocamera è anche leggermente storto, sarà immediatamente ovvio per lo spettatore. E ti rovinerà il tiro.
(Sì, puoi correggere l'inclinazione dell'immagine in post-elaborazione, ma in questo modo perderai pixel, quindi è davvero meglio farlo fin dall'inizio!)
Ora, per mantenere dritte le linee dell'orizzonte, puoi utilizzare la livella elettronica della tua fotocamera. Ma la mia raccomandazione è di investire semplicemente in una livella a bolla, che può essere facilmente collegata alla slitta della fotocamera per una rapida consultazione. Se sei fortunato, potresti avere una livella a bolla incorporata nella testa del treppiede, che funziona anche bene!
4. Stroboscopici
Gli stroboscopi, ovvero i flash da studio o i flash portatili, non sono così eccezionali quando si scatta all'aperto...
...ma se lavori da vicino per catturare dettagli complessi o se lavori in una stanza più piccola, uno o due flash possono fare una grande differenza.
Gli stroboscopi sono particolarmente utili quando scatti in stanze buie. È possibile posizionare gli stroboscopi in modo che illuminino l'intera scena (consiglio di far rimbalzare la luce dai soffitti o dalle pareti). In questo modo, otterrai uno scatto con un'illuminazione molto equilibrata. Infatti, con un uso corretto degli stroboscopi, spesso puoi cavartela senza mettere in bracketing i tuoi scatti.
Un consiglio:fai attenzione quando fai rimbalzare la luce su una superficie che non è bianca. La luce riflessa dalla superficie non bianca può creare una dominante di colore, che richiederà una seria post-elaborazione. Se puoi, evita di far rimbalzare completamente la luce su superfici non bianche.
5. Un obiettivo tilt-shift
Molti fotografi di architettura utilizzano obiettivi grandangolari standard e tendono a funzionare bene.
Tuttavia, presentano un problema:
Quando si spara verso l'alto da una distanza ravvicinata, si verifica una distorsione prospettica e gli edifici sembreranno a) inclinarsi all'indietro eb) piegarsi verso l'interno. Ecco uno scatto che include la distorsione prospettica (nota come i minareti sembrano puntare leggermente verso l'interno):
Ora, la distorsione prospettica non è sempre negativa (e in realtà mi piace nella foto sopra, poiché i minareti aiutano a guidare l'occhio verso il centro dell'immagine). Ma ci sono molte volte in cui la distorsione prospettica danneggerà le tue immagini, nel qual caso dovrai correggerla in post-elaborazione o utilizzare un obiettivo tilt-shift.
Gli obiettivi tilt-shift sono costosi, ma fanno un ottimo lavoro nel gestire la distorsione prospettica. Sta a te decidere se un'opzione tilt-shift vale l'investimento, ma ti consiglio almeno di considerare uno, soprattutto quando diventi uno sparatutto più serio.
(Perché invece non dovresti fare affidamento sulle correzioni di post-elaborazione? Il problema è che la correzione della distorsione richiede il ritaglio. Se la distorsione è significativa, finirai per perdere un'enorme fetta della tua composizione, e questo è un male per tutta una serie di ragioni.)
6. Un rilascio a distanza
Uno scatto a distanza è un dispositivo elettronico che si collega alla tua fotocamera e ti consente di attivare l'otturatore senza premendo il pulsante di scatto.
E questo è incredibilmente utile per diversi generi fotografici, tra cui la fotografia di paesaggio urbano, la fotografia di paesaggio e – hai indovinato! – fotografia architettonica.
Perché ecco il punto:
Anche se usi un treppiede, ogni volta che premi il pulsante di scatto della tua fotocamera, scuoterai leggermente la fotocamera. E questo introdurrà la sfocatura.
Ora, puoi utilizzare la funzione di autoscatto della fotocamera. Ma è fastidioso e scomodo, inoltre non ti consente di cronometrare attentamente le tue foto.
D'altra parte, uno scatto a distanza attiverà l'otturatore istantaneamente e non causerà vibrazioni della fotocamera nel processo.
A proposito, se stai usando una DSLR, vorrai anche assicurarti di bloccare lo specchio prima dell'esposizione, perché anche lo schiaffo dello specchio può creare vibrazioni della fotocamera. (Se utilizzi Live View per comporre, lo specchio verrà bloccato automaticamente.)
E un altro consiglio:se la tua fotocamera lo offre, usa una modalità di scatto elettronico a tendina anteriore. Innescherà elettronicamente l'otturatore della tua fotocamera, impedendo qualsiasi vibrazione aggiuntiva causata dall'otturatore in movimento.
7. Software di post-elaborazione
La post-elaborazione è una parte importante della fotografia architettonica e, sebbene il software di post-elaborazione non sia fisico attrezzatura, è altrettanto importante (e costa anche molto!).
Per ottenere foto architettoniche di successo, dovrai imparare come rendere più nitidi i tuoi file, come applicare la riduzione del rumore e come regolare l'esposizione, cambiare i colori e aggiungere contrasto.
E secondo la mia esperienza, una delle tecniche di post-elaborazione più utili che puoi imparare è la fusione dell'esposizione digitale. Un'immagine correttamente miscelata combinerà ombre intense e alte luci dettagliate per un aspetto professionale.
Ma quale software dovresti prendere? Praticamente qualsiasi programma di elaborazione di base funzionerà, inclusi Lightroom Classic, ON1 Photo RAW, Capture One o ACDSee. Tuttavia, se vuoi davvero immergerti ed elaborare manualmente le tue foto, ti consiglio un editor di livelli completo come Photoshop o Affinity Photo. Potresti anche considerare di investire in plugin specifici per l'architettura, come Nik Perspective FX.
8. Filtri
Grazie al potente software di post-elaborazione, i filtri sono meno importanti che mai, tuttavia un buon set di filtri ti farà risparmiare molto di frustrazione nella sala di montaggio e alcuni filtri non possono essere duplicati in post-elaborazione.
Consiglio due filtri specifici:
- Un filtro polarizzatore circolare
- Un filtro a densità neutra graduato
Un filtro polarizzatore circolare riduce i riflessi e l'abbagliamento, inoltre aiuterà a far risaltare i colori. Un polarizzatore è particolarmente impressionante se utilizzato su cieli azzurri e fogliame verde lussureggiante, quindi se ti piace fare fotografia architettonica all'aperto o ambientale, questo filtro è un must.
Un filtro a densità neutra graduata bilancia le scene riducendo la luminosità nella parte superiore (o inferiore) dell'inquadratura. I filtri ND graduati vengono utilizzati principalmente dai fotografi di paesaggi per gestire cieli luminosi e nella fotografia architettonica possono svolgere la stessa funzione. Puoi anche utilizzare filtri ND graduati per ridurre la luminosità delle finestre interne.
(Se non vuoi pagare per un filtro GND, puoi ottenere lo stesso effetto usando le tecniche HDR, ma dovrai catturare diversi scatti sul campo e fonderli insieme in seguito.)
Attrezzatura per la fotografia architettonica:ultime parole
Ora che hai finito questo articolo, dovresti avere un'idea dell'attrezzatura che devi aggiungere al tuo kit di fotografia architettonica.
Ricorda, tuttavia, che mentre l'attrezzatura fa la differenza, le tue abilità contano ancora di più. Quindi esci con la tua macchina fotografica e fai molta pratica. In questo modo, quando ottieni quell'obiettivo grandangolare o un set di bellissimi filtri a densità neutra graduati, sei pronto per scattare foto straordinarie!
Ora tocca a te:
Quale di questi oggetti di fotografia architettonica possiedi già? Di cosa hai bisogno? Quale otterrai dopo? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto!